Замена задних тормозных колодок матиз

Замена задних тормозных колодок матиз

Снятие, замена, установка тормозных колодок заднего колеса

Справочник

Снятие, замена, установка стабилизатора поперечной устойчивости

Снятие, замена, установка ремня привода ГРМ

Снятие, замена, установка пружины амортизатора задней подвески

Осмотр, проверка рулевого управления

Снятие, замена, установка коленвала и его вкладышей

Симптомы: отсутствует эффект торможения задним колесом, при торможении скрежет из-под колеса.

Возможная причина: износились тормозные колодки заднего колеса.

Инструменты: набор гаечных ключей, набор головок, отвертка с плоским лезвием, отвертка с крестообразным лезвием.

1. Снимите заднее колесо.

2. Отсоедините колпак защиты подшипников заднего колеса, используя отвертку.

3. Выпрямите шплинт и извлеките его из паза корончатой гайки и отверстия цапфы.

Примечание. В процессе сборки установите новый шплинт.

4. Открутите корончатую гайку, используя головку «на 30».

5. Снимите плоскую шайбу с цапфы.

6. Снимите внутреннее кольцо наружного подшипника вместе с сепаратором и роликами.

7. Отсоедините тормозной барабан вместе с наружным кольцом наружного подшипника, внутренним подшипником и сальником.

Примечание. Не нажимайте на педаль тормоза, так как это может привести к выводу поршня из колесного цилиндра.

8. Измерьте диаметр рабочей поверхности тормозного барабана (Барабан подлежит замене, если диаметр его рабочей поверхности достиг 182 миллиметров).

9. Очистите детали тормозного механизма от загрязнений.

Примечание. Для очистки деталей воспрещается применять бензин или дизельное топливо.

10. Подденьте верхнюю стяжную пружину тормозных колодок, используя отвертку или пассатижи.

11. Снимите пружину.

12. Снимите верхний конец пружины с рычага регулятора зазора, используя отвертку.

13. Снимите пружину.

14. Извлеките серьгу.

15. Выньте рычажок регулятора зазора.

16. Отсоедините от задней тормозной колодки конец нижней стяжной пружины, поддев его отверткой.

17. Снимите пружину.

18. Закрутите храповик до конца на резьбовом стержне (для уменьшения длины распорной планки), после чего отведите тормозные колодки от колесного цилиндра.

19. Выньте распорную планку в сборе.

20. Поверните чашку опоры до момента совмещения паза чашки с хвостовиком стойки опоры, используя пассатижи (удерживайте стойку с обратной стороны тормозного щита).

21. Снимите чашку опоры вместе с пружиной.

22. Выньте из прорези в тормозном щите опорную стойку.

23. Отсоедините переднюю тормозную колодку.

24. Аналогичным образом снимите чашку опоры, пружину и опорную стойку задней тормозной колодки.

25. Снимите наконечник троса стояночной тормозной системы с разжимного рычага, после чего отсоедините заднюю тормозную колодку вместе с рычагом.

26. Прежде чем устанавливать новые тормозные колодки, уменьшите длину распорной планки, для чего закрутите храповик до конца.

27. Произведите монтаж новых тормозных колодок.

28. Установите тормозной барабан в обратной последовательности.

29. Установите шайбу на цапфу, после чего плавно затяните корончатую гайку моментом 25 Н∙м.

30. Открутите корончатую гайку на 180 градусов.

31. Затягивайте корончатую гайку моментом 2,5 Н∙м до момента совмещения паза, расположенного на гайке, с отверстием на цапфе ступицы.

32. Законтрите корончатую гайку новым шплинтом, отогнув один шплинтовой ус.

33. Заложите пластичную смазку в защитный колпак тормозного барабана.

34. Произведите запрессовку защитного колпака в тормозной барабан, нанося легкие удары молотком через деревянную проставку.

35. Несколько раз надавите на педаль тормоза для установки поршней колесных цилиндров в рабочее положение (продолжайте нажимать на педаль тормоза до прекращения щелчков).

Примечание. При полностью опущенном рычаге стояночной тормозной системы тормозной барабан должен вращаться без рывков и заеданий.

36. Повторите цикл операций по замене тормозных колодок для второго заднего колеса.

37. Заправьте бачок рабочей жидкостью до отметки «MAX».

38. Отрегулируйте стояночную тормозную систему.

Замена задних тормозных колодок Дэу Матиз

Daewoo Matiz уже давно снискал славу экономичного и неприхотливого авто для города на отечественных дорогах. Комплектующие для него тоже достаточно доступны и недороги. Что касается задних тормозных колодок, в процессе их замены нет ничего сложного, с ним сможет справиться и непрофессионал. Из возможных поводов для замены можно назвать изнашивание, отслоения, обрывы и замасливание фрикционных накладок колодки. Также стоит отметить, что замену следует производить комплектом.

Что понадобится для замены колодок

Рассмотрим перечень самого необходимого при замене:

  • рожковый ключ на «14»;
  • пара отверток, крестовая и плоская;
  • монтажная лопатка;
  • пассатижи;
  • накидной ключ на «30»;
  • металлическая щетка;
  • медная или графитовая смазка.

Касаемо самих колодок, большинство автолюбителей рекомендуют задние тормозные колодки HI-Q. Конечно, можно поискать аналоги более дешевые, но, возможно, в этом вопросе неплохо бы положиться на общественный опыт.

Процесс замены задних тормозных колодок Дэу Матиз

Наконец, приступаем непосредственно к процессу замены:

Во-первых, разберитесь с ручником. Устроившись на заднем сидении, при помощи крестовой отвертки открутите винт, удерживающий крышку, скрывающие тросы ручника. Применяя рожковый ключ на «14», отпустите переднюю контргайку, а затем полностью закрутите регулировочную гайку. Повторите на втором тросе, таким образом, оба троса распущены.

Отпустите колесные гайки, поднимите домкратом одну из сторон авто, установите страховочные упоры.

Отверткой подденьте колпачок задней ступицы, вытащите шплинт при помощи пассатижей. Ключом на «13» открутите гайку задней ступицы, осторожно извлеките малый подшипник.

Читать еще:  Инструкция по установке противотуманных фар и тюнингу фар на lada vesta своими руками

Молотком простучите тормозной барабан. Применяя лопатку, медленно стяните барабан с тормозных колодок.

Запомните месторасположение пружин, разверните чашки и демонтируйте их (все, кроме нижней – она мешать не будет). Отведите пружину троса ручника и выньте его хвостовик с рычага колодки.

Очистите опорный диск, обработайте смазкой. Смажьте резьбу на регулируемой планке, чтобы обеспечить свободный ход гайке. Накрутите гайку до упора.

Переходим непосредственно к установке новых колодок. Подключите трос ручника к колодке, зафиксируйте прижимными пружинами. Установите регулируемую планку (сначала верхнюю и нижнюю стяжные пружины, а затем и пружину флажка).

Далее – тормозной барабан. Его тоже неплохо бы заменить, если диаметр перевалил за 182 мм. Проверьте, как именно он надевается на колодки. Если свободно, это чревато проблемами с тормозной системой (ручник будет слабо держать, а тормоза могут быть малоэффективными). Подкрутите гайку регулировочной планки до момента, когда барабан будет одеваться с усилием. Установите наружный подшипник и закручивайте гайку ступицы до тех пор, когда шайба перестанет прокручивать, тогда немного ослабьте. Это оптимальное положение. Установите шплинт и колпачок.

Повторите для второй стороны. Нажмите несколько раз на педаль тормоза, колодки перейдут в рабочее положение. Для последнего этапа придется «вывесить» оба задних колеса. Чтобы отрегулировать ручник, равномерно скручивайте регулировочные гайки на тросах. Задача – добиться полной блокировки колес при поднятии рычага ручника на 5–7 щелчков. Закрутите контргайку.

Вот, в принципе, и все, замена успешно завершена. Можно отправляться в путь!

Замена задних тормозных колодок матиз

  • Вы здесь:
  • Главная

Полезные статьи

Регламент Матиз

В данной статье мы поговорим о задней тормозной системе, точнее о тех «сюрпризах» и «неприятностях», которые могут вылезти при вскрытии задних тормозных барабанов.

Всем матизоводам, приезжающим в СТО Мир Матизов на диагностику, при приеме машины наши мастера задают один и тот же вопрос: «Барабаны вскрываем?». И от ответа на него зависит очень многое, в том числе время нахождения машины в боксе и стоимость ее ремонта. Почему так происходит и кто в этом виноват мы и попытаемся разобраться.

По последнему регламенту обслуживания Daewoo Matiz, который расписан до пробега в 100 000 километров задние барабаны и тормозные колодки подлежат осмотру через каждые 10 000 километров. По старому регламенту замена задних тормозных колодок матиза производилась через 50-60 тыс километров, а это порядка 2-3 лет жизни автомобиля. Неудивительно, что когда подходил срок менять колодки и снимали задние тормозные барабаны, то под ноги механиков вываливалось все их содержимое. И дальше хозяину машины объясняется, что нужно сделать, чтобы привести задние тормоза матиза в рабочее состояние, ну и сколько это ему будет стоить. Как и зима, все это наступает внезапно и неожиданно для неокрепшей психики водителя.

Задняя барабанная тормозная система Daewoo Matiz представляет собой закрытую конструкцию и оценить ее состояние и, тем более, точно назвать элементы, которые требуют замены просто сняв заднее колесо и осмотрев барабан нельзя. А если снимать барабан, то чем больше машинка «побегала» без проверки задней тормозной системы, тем больше вероятность увидеть трагическую сцену с вываливанием задник колодок к ногам механика.

Есть пожалуй только один косвенный признак, который позволяет дать хотя бы примерную оценку состояния тормозной системы — это концентрация влаги в тормозной жидкости. Для определения этого параметра применяются специальные цветовые индикаторы, которые должны быть в любом уважающем себя сервисе. Индикатор погружается в бачок с тормозной жидкостью и смотрится лампочка какого цвета загорится на его панели. Цветовых индикаторов три:
зеленый — содержание влаги в тормозной жидкости менее 1,5%
желтый — содержание влаги в тормозной жидкости от 1,5% до 3%
красный — содержание влаги в тормозной жидкости более 3%
Кстати тут следует отметить некоторый юмористический казус в англоязычных инструкция цветовая расшифровка следующая:
зеленая — норма
желтая — норма рекомендуется замена тормозной жидкости через 6 месяцев
красная — срочная замена тормозной жидкости
А в русскоязычном переводе: зеленая — норма, желтая — замена, красная — срочная замена!
По опыту СТО Мир Матизов которая находится в Санкт-Петербурге, в нашем климате, «желтая» тормозная жидкость полгода не «проходит» и мы своим клиентам рекомендуем замену тормозной жидкости на матизе даже при желтом индикаторе. И это не мы желаем заработать денег за замену тормозной жидкости, просто влажность у нас большая. в других городах нашей огромной Родины все может быть по другому. В любом случае решение принимаете вы.

Повышенное содержание влаги в тормозной жидкости говорит о том, что по Вашим тормозным магистралям вместе с тормозной жидкостью «бегает» некоторое количество воды. Воды, которая становится причиной коррозии, ржавчины и выхода из строя практически всех элементов начиная с тормозных трубок и заканчивая тормозными цилиндрами.

Возвращаясь к диагностике задней тормозной системы матиза и опираясь на опыт СТО Мир Матиза можно с 90% уверенностью сказать, что при красной тормозной жидкости и пробеге в 20-30 тысяч километров — у вас закисший один или оба задних тормозных цилиндра. И при съеме барабанов Вам придется их заменить.
Собственно а далее лотерея. В каком состоянии закис цилиндр — если в разведенном, то барабаны просто так Вы не вскроете, т.к. колодки расклинит в барабане. И велика вероятность, что снимать вы их будете при помощи обратного молотка. А это в свою очередь влечет за собой повышенную вероятность замены задних тормозных колодок. И практически 100% вероятность замены стопорных солдатиков, а возможно и всех установочных пружинок задних колодок. При замене задних тормозных цилиндров велика вероятность замены задних тормозных трубок. К сожалению, фланцы трубок сильно прикипают к тормозным цилиндрам и «сорвать» их трубчатым ключом не всегда возможно. Часто приходится использовать небольшой газовый ключ, который откручивает фланец, но жестоко мнет геометрию фланца. При этой операции, если тормозная трубка успела хоть немного проржаветь, велика вероятность, что она просто лопнет не выдержав нагрузок. Тут уж 50 на 50.

Читать еще:  Замена ремня на рено флюенс 1.6

Самое неприятное, что нельзя со 100% уверенностью сказать какого объема работы потребуются в данном конкретном случае. Вскрытие задних тормозных барабанов может быть легким испугом — открыли-закрыли- поехали дальше, а может превратиться в ящик Пандоры, открыв который. начинается печаль и разорение.

Сразу хочу охладить пыл фанатов различных проникающих смазок, которые при любом упоминании о каких-либо закисших соединениях говорят: — «лейте больше все открутится!» Или, если колодки заклинили барабан: — «Пролейте хорошенько, не жалейте! Выйдет как по маслу!»
Ребята, не в этом случае, поверьте нашему опыту! Даже если на Вашей машине один барабан снялся без усилий, то не факт, что тоже самое будет и со вторым.

Собственно мы упомянули практически о всех неожиданностях, которые могут возникнуть при замене задних барабанов, возможно за исключением самых экзотических. Была у нас машинка, у которой, мы уж не знаем как, была погнута задняя ступица и барабан не садился на место.
Остается упомянуть собственно о самих барабанах, как правило они живут довольно долго и меняются как правило при пробеге уже в 80-100 тыс. километров. И о регулировочных болтах, которые имеют тенденцию к закисанию и, если это произошло, их лучше заменить.

Бортовой журнал Daewoo Matiz 1.0 (2005 г.)

Замена задних тормозных колодок.

Доброго всем дня!

Как- то неожиданно подошла очередь менять задние тормозные колодки.

Передние были заменены во время ,,большого» ТО по совету ОД, сделали и не жалею: проехала уже 11000 км. после покупки а/м., было чуть больше 80 т.км, сейчас за 91 т.км. ( в профиле а/м закралась ошибка).

У Матиза задние тормоза — барабанные, про замену колодок тогда разговора не было : видимо, все было впорядке. Когда они менялись предыдущим владельцем — информацией не владею/не спросила((

Но когда- то же должен был подойти и их черед — подошёл.

Пару- тройку дней назад появился странный звук при торможении — сзади, справа, похожий на шуршание. Дальше — громче(( А при ускорении и спокойной езде — все тихо.

Думала — гадала, в итоге предположила, что пора менять задние тормозные колодки )

Хорошо, что были в наличии

. заказывать не пришлось — 1200 р.- за комплект

Записалась на замену через день, но ,,шуршание» стало допекать, того и гляди — колесо заклинит.

И на моём опыте такой инцидент имел место быть, при чем без каких- либо ,,предвестников».

В один ,,прекрасный» день не смогла тронуться, точнее — тронулась на 3- х колёсах, а заднее левое заклинило. Это было на старенькой ,,японочке», тогда пришлось вызывать эвакуатор и везти а/м в сервис. Там и ,,обрадовали», что отлетела и сломалась накладка с тормозной колодки, вследствие чего все и произошло.

Короче, я решила не ждать, а заменить самим, в ,,полевых» условиях.

Пришлось ,,стоять над душой»)

Оказалось, не все так страшно)

И так, по порядку:

А/м была снята с ручника и стояла на передаче.

Надо было бы слить тормозную жидкость, но это не сделали.

1. Снятие тормозного барабана

2. Снятие верхней возвратной пружины колодок

3. Пружины рычага автоматического регулятора

4. Пружины опорного штифта колодки

5. Нижнюю возвратную пружину колодок

6. Тормозную колодку в сборе с накладкой.

С левой стороны — на снимке видно, что накладки только часть на колодке, вторая часть буквально отвалилась на глазах.

А справа ОБЕ накладки оказались в тормозном барабане (!!)

Видимо, они и создавали этот шуршаший звук при торможении.

Установка деталей производилась в обратном порядке

С той лишь разницей, что справа пришлось слить немного тормозной жидкости, т.к. без этого тормозной барабан не ,,садился» на место. Естественно, потом пришлось прокачать тормозную систему.

Вся ,,процедура» заняла не более 40 минут и прошла вполне успешно: пройдено порядка 10 км.- все работает и посторонних звуков нет ( ттт).

Интересно, что сами накладки почти не стерлись — тоньше новых может на миллиметр .

Читать еще:  Как разобрать рулевую рейку своими руками за 9 шагов. процедура разборки рулевой рейки

А то, что они отлетают от колодок — говорят что такая ,,болезнь» у Матизов((

Задние тормозные колодки Дэу Матиз. Как их заменить?

Задние тормоза Дэу Матиз более надежны и долговечны, чем передние . Сзади установлены не дисковые, а барабанные тормоза . Они имеют более сложную конструкцию. Обслуживание тормозных барабанов требует от мастера больше времени и сил .

Предпосылками для замены задних тормозных колодок являются:

  • Недостаточная сила стояночного тормоза
  • Посторонний шум и вибрации из-под задних колес при торможении

По предписанию регламента ТО Daewoo Matiz заглядывать под крышки тормозных барабанов необходимо минимум 1 раз в год. Водители же с опытом проводят осмотр барабанов ранней осенью и ранней весной, то есть 2 раза в год. В процессе осмотра контролируется толщина колодок и вычищается весь абразив от колодок и самого барабана.

Как показывает практика, задних тормозных колодок хватает примерно на 5 лет. Конечно, многое зависит от режимов езды.

Что понадобится для замены задних тормозных колодок Дэу Матиз?

Обслуживание задних тормозных барабанов Matiz является далеко не самой легкой работой. Водителю, который недавно только получил права, лезть туда не стоит. Продвинутому же новичку, который уже успел отъездить 1-2 года, можно и даже нужно залазить под крышки тормозных барабанов.

Для ремонта Дэу Матиз нам понадобятся:

  1. Домкрат
  2. Набор накидных и рожковых ключей (можно и головок)
  3. Набор отверток
  4. Плоскогубцы
  5. WD-40
  6. Спирт и салфетки

Не стоит забывать и про сами тормозные колодки. На задние колеса лучше поставить что-то подороже. Тормозные колодки из среднего и высокого стоимостного диапазона прослужат достаточно долго. Они не подвержены образованию сколов и полному разрушению, как это часто случается с самыми дешевыми аналогами.

Процесс ремонта задних тормозных колодок

  • Остановив машину на ровной площадке, подкладываем противооткатные башмаки под передние колеса.
  • Ослабляем крепеж на задних колесах.
  • Начнем со стороны водителя. Домкратом приподнимаем заднюю часть авто и устанавливаем страхующую подставку. Выкручиваем до конца колесный крепеж и снимаем колесо. Проделываем все то же на противоположном стороне.

  • Необходимо извлечь колпачок ступичной шпильки, если он там есть. Делается это отверткой. Просто поддеваем эту пылезащиту и убираем ее.
  • Откручиваем ступичную гайку. Если она зафиксирована шплинтом, то вначале снимаем шплинт.

  • Открываем крышку барабана.

  • Сразу нужно проверить нормальные ли пружины и как ходит тормозной цилиндр. Такое случается, что пружины имеют какие-то повреждения, в этом случае их тоже нужно менять. Не забудьте подергать цилиндр. Просто отверткой попробуйте, как он ходит взад-вперед. Если и с цилиндром что-то не так, его тоже необходимо будет заменить.

  • Снимаем пружины (их 3 шт). Прибегаем к помощи плоскогубцев, чтобы выводить проушины из посадочных мест, когда пружины под натягом.

  • Снимаем натяжной болт. Он держится на фиксаторе (серьга + флажок). Когда пружины сняты, то фиксатор очень легко снимается. Выдергиваем серьгу и достаем флажок. Теперь можно свободно вынуть натяжной болт, который еще называют регулировочным механизмом.

  • Регулировочный болт крайне желательно почистить от грязи и абразива. Специалисты рекомендуют обработать его WD-40, дать ему откиснуть, а после того протереть и разработать вращательный механизм, чтобы он скользил как по маслу.
  • Теперь можно извлечь изношенные тормозные колодки. Каждую из колодок удерживает пружинный фиксатор. Состоит он из пружины, шпильки и звездочки, которая удерживается на краю шпильки. Звездочку нужно провернуть и пружина выстрелит, ослабив соединение. Достаем первую колодку и повторяем манипуляции с фиксатором на второй колодке. Обратите внимание, на нижней колодке установлен трос стояночного тормоза. Его нужно просто вывести из зацепления рычага нижней колодки.

  • Очистив пространство внутри барабана, не забудьте аккуратно смести всю пыль и весь абразив. Также, не лишним будет протереть рабочую поверхность тормозного барабана спиртом.
  • Устанавливаем новые колодки. Но перед установкой их рабочую поверхность тоже тщательно протираем спиртом. Начинаем с нижней колодки. Сразу заводим в зацепление рычага кончик тросика стояночного тормоза. Устанавливаем пружинный фиксатор. Заводим вторую колодку и фиксируем ее.

  • Проводим сбор узла в обратной последовательности. Вставляем регулировочный механизм (болт) и фиксируем его флажком и серьгой. Одеваем пружины.
  • Теперь нам необходимо одеть крышку барабана. Так как установлены новые колодки и они толще прежних, поставить на место крышку так просто не получится. Нужно для начала отрегулировать натяжной болт. Берем плоскогубцы и перемещаем храп (гайку), которая и приведет колодки в нужное положение. Периодически накидываем крышку и контролируем зазор, так как со свистом крышка тоже не должна устанавливаться.

  • Проделываем все вышеописанные операции на противоположном барабане.
  • Устанавливаем колеса на место и делаем пробный заезд.

Дополнительная информация

Стоит обратить внимание, что сами барабаны Дэу Матиз тоже изнашиваются и периодически требуют замены, по аналогии с тормозными дисками. Если колодки меняются вместе с барабанами, то мастеру понадобится ослаблять натяг стояночного тормоза. Это делается для того, чтобы можно было нормально снять фиксаторы троса стояночного тормоза с наружной стороны барабанов

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector