Выбираем правильно охлаждающую жидкость на ваз 21114: советы и видео

Выбираем правильно охлаждающую жидкость на ваз 21114: советы и видео

Антифриз или Тосол что лучше. Использовать — залить в радиаторы своего автомобиля

  • Как узнать, какая охлаждающая жидкость была залита на заводе?
  • Антифриз или тосол — что выбрать
  • Какие категории охлаждающей жидкости допускается смешивать
  • Замена жидкости
  • Какую охлаждающую жидкость выбрать
  • Полезное видео

Разговор о том, какой антифриз для ваз 2114 наиболее подходит, нельзя без разговора о жидкости, заливаемой на заводе.

Антифриз для ваз 2114

Это действительно Советская разработка, сейчас не буду лезть в дебри истории, но создавался именно в ответ на зарубежный антифриз. Существует двух цветов (а не одного как многие думают) – синий и красный.

Синий тосол выдерживает температуры до «– 40» градусов Цельсия.

Красный выдерживает до «– 65» градусов Цельсия.

По цветам разделили специально, чтобы различать температурный порог.

Состав здесь практически один и тот же (только в красном концентрация спирта немного выше). Перечислим компоненты:

  • Этиленгликоль – двухатомный спирт
  • Дистиллированная вода
  • Присадки

Весь секрет, кроется именно в присадках. В тосолах применяются так называемые присадки первого поколения или химические. В основном это – фосфаты, бораты, силикаты, нитриты. Основная задача – защитить патрубки внутри от коррозионного воздействия этиленгликоля и дистиллированной воды. Меняется 1 раз в 2 – 3 года полностью.

Нужно отметить, что составы тосола, не менялись вот уже очень много лет, то есть его штампуют в «первозданном виде» вот уже добрые 30 – 40 лет. Никаких работ по выявлению новой формулы практически не происходит.

Это очень крупный подвид, все потому что сами антифризы очень сильно отличаются друг от друга. НА данный промежуток времени, можно различить несколько типов – G11, G11+, G12, G12+, G13, G13+. Можно встретить и версии G12++, но это уже скорее G13.

Как ни странно, но антифризы, очень сильно похожи по строению с тосолами. У них также есть три основных составляющих:

  • Этиленгликоль (или пропиленгликоль) – двухатомный спирт
  • Дистиллированная вода
  • Присадки

То есть практически чистое совпадение, но разница все же есть и с некоторыми составами она просто огромна.

ТОСОЛ или зеленый антифриз G11

Именно эти два вещества, практически братья близнецы – то есть наши тосолы условно можно назвать G11, по Европейской классификации. Уж так повелось, что именно G11 в большинстве случаев окрашивают именно в зеленый цвет.

Они имеют общий химический состав присадок – как я уже писал выше это фосфаты, бораты, силикаты и нитраты.

Плюсы таких составов – внутри они создают тонкую пленку (в несколько микрон), которая предотвращает разрушение или ржавчину, патрубков (металлических или резиновых), а также защищают радиаторы.

Минусы – из-за пленки, нет хорошего отвода тепла, поэтому летом двигатель с ними греется намного больше, чем с другими антифризами. Через 2 года нужно обязательно менять, иначе выпадают в осадок.

Что лучше из них выявить сложно! Еще раз подчеркну, они очень похожи, различие только в цвете, хотя это не несет никакой смысловой нагрузки.

Так что если хотите вместо тосола, залить зеленый антифриз, то ничего страшного не будет, их даже можно смешивать не боясь.

Если первая часть процедуры прошла успешно, то вы можете смело приступать ко второй.

  1. Закрутите болт.
  2. Залейте в радиатор нужное количество тосола или антифриза.
  3. Снимите шланг и пустите в него вещество, чтобы оно вытекло с другой стороны. Приподнимите бачок, вставьте шланг и влейте до конца.
  4. Включите двигатель до запуска вентилятора.
  5. Выключаем его и проверяем датчик и уровень.
  6. Закрутите теперь пробку радиатора и пробку бака. Закрутите крышку и закройте капот.

Готово, замена в машине ВАЗ 2106 выполнена успешно.


Заливать жидкость в специальное отверстие

ТОСОЛ или красный антифриз «G12» и «G12+»

Здесь различие более существенные. Так уж сложилось, что в 80% случаев G12 окрашивают в красный цвет, этим показывается различие характеристик с G11.

Опять же есть общая составляющая – этиленгликоль + вода, но есть и более технологически совершенные присадки.

У G12 – строение намного отличается от своих менее технологичных собратьев. И дело тут в органических присадках. То есть у G12 – не химические присадки, а именно органические. Здесь применяется карбоновая кислота.

Как все это работает – да очень просто, кислота не обволакивает стенки патрубков и радиаторов, благодаря чему охлаждение улучшается на 20 – 25% (что просто спасение для высокотемпературных двигателей), то есть нет пленки в несколько микрон. Такие присадки начинают работать только тогда, когда появляется ржавчина внутри. Она практически мгновенно локализуется карбоновой кислотой. Кстати и ездить с «красным» антифризом можно от 3 до 4 лет.

Плюсы:

  • Лучшее охлаждение
  • Больший срок службы

Минусы:

  • Нет защиты, до появления очагов ржавчины.

Если констатировать факты – то этот антифриз немного лучше тосола, хотя бы из-за того что работает дольше и охлаждение машины лучше. Его можно применять в наших ВАЗ.

Как промыть охлаждающую систему

Прежде, чем будет произведена на ВАЗ 2114 замена тосола, в некоторых случаях сначала следует сделать промывку. Промывка необходима при образовании накипи в «рубашке» охлаждения ДВС, при попадании моторного масла в радиатор (масло попадает при неисправности прокладки головки блока цилиндров). Промывается система очень просто:

  • Сливается старая ОЖ (о том, как слить тосол с ВАЗ 2114);
  • Заливается вода (лучше кипяченая или дистиллированная);
  • Запускается двигатель, и течение 20–30 минут работает на холостых оборотах;
  • Сливается вода, система заправляется новой ОЖ.

ТОСОЛ или «G12+», «G13»

Самые, совершенные антифриз сейчас – это G13 (или «G12+», где-то «G12++»). Это можно сказать пик эволюции охлаждающих жидкостей.

Опять возвращаемся к общей составляющей:

  • Пропиленгликоль — здесь заменили вредный (ядовитый) этиленгликоль на более безобидный состав, таким образом — получили G Но в составах «G12+» и «G12++» применяется все же этиленгликоль.
  • Опять же всем известная дистиллированная вода, без нее никак.
  • Присадки, вот тут они гибридные или более совершенные.

Давайте подробнее о присадках. В чем тут «тонкость»:

— Как нам стало понятно химические (зеленые) антифризы, прекрасно защищают от коррозии (образуя пленку), но плохо способствуют отводу тепла, также срок службы у них небольшой.

— Другие красные антифризы, прекрасно борются с очагами коррозии, также отвод тепла у них улучшен. Но они не образуют пленку для защиты патрубков – то есть затягивают до появления ржавчины, что тоже не хорошо.

Что подумали разработчики – а почему бы их не скрестить в нужной пропорции, то есть будет и защита патрубков (не сильная, та которая нужна) и борьба с очагами коррозии (если вдруг проявится).

Таким образом, появились такие антифризы – в которых есть и немного химических и немного органических присадок – вот вам и «G12+» или «G13». Различия только в спирте в основе. Сейчас производители еще не приняли общего цвета, но лично я видел фиолетового оттенка, многие мои читатели – желтого.

НА сегодняшний момент эти составы лучше всех предыдущих, и уж тем более нашего тосола! Можно ли их заливать в наши автомобили? КОНЕЧНО, ДА – ОДНОЗАЧНО! Это своего рода пик в эволюции охлаждающей жидкости.

ИТОГ + ВИДЕО

Как видите ребята выяснить все очень просто, главное вспомнить характеристики той или иной охлаждающей жидкости.

ТОСОЛ и зеленый состав он же G11 – одинаковы.

ТОСОЛ и красный антифриз G12 – здесь лучше красный, пусть не намного, но лучше.

ТОСОЛ и фиолетовый (желтый) антифриз «G12++» или «G13» — намного выигрывает антифриз, это своего рода пик эволюции охлаждающих жидкостей. Именно эти составы самые лучшие.

Что хочется сказать в конце – ребята, наши «ВАЗЫ» всегда ездили прекрасно и с тосолом, охлаждение более чем достаточно, причем цена находится на приятном низком уровне, лично я сам покупал примерно за 90 рублей литр! Если вы после моей статьи побежали в магазин за более совершенным G13 – то я вас немного расстрою – стоит он в 7 – 8 раз дороже, чем тосол, около 700 – 800 рублей за литр! Вот и думайте, нужно ли вам такое? Если готовы тратиться, тогда выбор ваш — правильный, если не готовы – можете ездить и на тосолах, раскладку я вам дал!

Сейчас видео версия, смотрим.

А сейчас голосование, на чем вы ездите на антифризе или тосоле?

Думаю, моя статья была вам полезна, читайте наш АВТОБЛОГ!

Похожие новости

  • Состав незамерзайки. В процентах и стоит ли делать своими руками
  • Давление в системе охлаждения двигателя. Пару слов о радиаторах….
  • Сколько антифриза в системе охлаждения. Будем считать литры

Добавить комментарий Отменить ответ

Какая фирма лучше

«За рулем» тестировали охлаждающие жидкости в ноябре 2020 года. Результаты испытаний:

В опросе ниже даем рекомендации по выбору производителя охлаждающей жидкости. Советами делимся в комментариях. Напомним, процесс замены антифриза на автомобилях Лада описан в этой статье.

Ключевые слова: система охлаждения лада гранта | система охлаждения лада калина | система охлаждения лада приора | система охлаждения лада ларгус | система охлаждения 4х4 | система охлаждения лада веста | система охлаждения lada xray | двигатель лада гранта | двигатель лада калина | двигатель лада приора | двигатель лада ларгус | двигатель 4х4 | двигатель лада веста | двигатель lada xray | универсальная статья

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Охлаждающая жидкость – без неё бы и машины кипели, потому что она выполняет самую основную роль в системе охлаждения двигателя, а именно она протекает по патрубкам и холодит их, а саму данную жидкость холодит радиатор и вентилятор который на него дует, а так же радиатор ещё обдувает поток воздуха особенно это становиться заметно при быстрой езде на автомобиле, когда машина практически и не греется.

Читать еще:  Как выставить зажигание на ваз 2105 фото

Примечание!
Для того чтобы произвести замену охлаждающей жидкости, вам нужно будет запастись: Во-первых пустой желательно очень широкой ёмкостью (Удобнее всего будет пользоваться обычным тазом, ненужным не для кого, или же в том случае если вы будете производить замену на яме, тогда можно будет воспользоваться так же ведром, или же ещё чем ни будь куда вы будете сливать всю отработанную жидкость), а так же ещё нужно будет взять с собой гаечный ключ где то «на 13» и «на 17» и подыскать как уже было сказано смотровую яму, потому что замена охлаждающей жидкости на смотровой яме будет гораздо удобнее, чем пытаться её слить на стоящем на земле автомобиле, хотя в этом случае его можно будет поддомкратить, но учтите тот факт то что под задние колёса нужно будет подложить кирпичи а иначе автомобиль может просто сорваться и упасть на землю, да и ещё кстати если вы будете поднимать перед автомобиля при помощи домкратов или же при помощи всего одного домкрата а под другую сторону положить бруски или доски (Кирпичи не когда не подкладывайте под автомобиль, бывали случаи когда они разваливались и машина падала на пол), так вот сделайте так, чтобы передняя часть вашего автомобиля находилась на одном уровне и следите за тем чтобы правая часть к примеру не была выше левой, а левая не была выше правой!

Краткое содержание:

Когда нужно менять охлаждающую жидкость?
На самом деле здесь всё зависит от того какую жидкость вы приобрели в магазине, соответственно если подделка то в таком случае вам придётся заменить её сразу же а иначе начнёт происходить коррозия в частях двигателя автомобиля (Об этом чуть ниже в пункте «Примечание!»), но а что мне делать если я приобрёл автомобиль и мне хозяин сказал то что поменял все смазки (Масло, тосол и т.д) в моём купленном автомобиле, как это проверить спросите вы?

Всё очень просто, для того чтобы проверить пришло ли время менять жидкость или же нет, откройте сперва расширительный бачок который закрыт крышкой (Бачок открывайте только на холодном двигателе, а иначе если у вас система разгерметизирована то жидкость при нагретом двигателе может просто резко выплеснуться и пойти струёй, от этого вы получите себе ожоги), так вот после отворачивания крышки (Указана стрелкой на фото ниже) взгляните визуально какой цвет жидкости у вас находится в бачке, в основном все жидкости которые охлаждают систему имеют определённый окрас, то есть тосол может быть синем, антифриз красным и т.д.

Поэтому после того как вы заглянули в бачок, определите визуально нуждается жидкость в замене или же нет, а именно она будет нуждаться если она поменяет свой цвет на цвет ржавчины, а так же если на поверхности (Это можно очень легко определить визуально) появиться масляная плёнка.

Примечание!
Многие откладывают замену данной жидкости, ну а что машина едет греется ну и что говорят они, запомните раз и навсегда, большинство деталей двигателя например такие детали как коленвал, распредвал, сам блок цилиндров и т.д. Смазываются охлаждающей жидкостью посредством того, что в данных деталях проделаны маленькие отверстия для того чтобы во внутрь их попадала данная жидкость и из внутри их охлаждала, а в том случае когда охлаждающая жидкость приходит в негодность, она начинает понемногу так скажем пожирать все эти детали из-за чего происходит преждевременная коррозия, которая в конечном итоге может привести вас к капитальному ремонту двигателя, а вить казалось всего лишь какая то охлаждающая жидкость, а столько бед может быть из-за неё, поэтому при покупки тоже будьте аккуратны так как в данный момент, очень много подделок продаются на рынке! (О том как выявить поддельную охлаждающую жидкость, см. в интересной статье под названием: «Подробная информация про антифриз и так называемый тосол который вливают в двигатель автомобиля»)

Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Прежде чем мы начнём дадим вам пару советов, чтобы вы были готовы к встрече с данной ситуацией, а именно многие автовладельцы постоянно хватаются за голову когда они заливают в бачок жидкость, после чего проходит некоторое время они открывают капот и видят то что жидкость упала меньше уровня (Сейчас поймёте к чему это всё ведёт, читайте внимательно), мы даже как то раз наблюдали такую ситуацию, к нам приехал молодой человек лет 20 на вид, он хотел чтобы мы ему поменяли расширительный бачок на новый и говорит он нам, мол я недавно заливал новую жидкость в бачок, после чего покатался на машине и она немного упала, мы его спрашиваем а когда вы проверяли жидкость двигатель вашего автомобиля был в остывшем состоянии (То есть проверка была произведена холодном двигателе), он нам ответил что нет двигатель был горячий а когда он взглянул на отметки которые располагаются по бокам бочка то и увидел то что маленькая часть жидкости пропала, объясняем почему это произошло!

Всё дело в том что патрубки системы охлаждения постоянно меняют свою форму, они то расширяются (Если двигатель очень горячий), то сужаются (Если двигатель холодный), поэтому как правило уровень охлаждающей жидкости нужно проверять только лишь на холодном двигателе, потому что на горячем действительно жидкости может даже быть меньше самой минимальной отметки MIN, но это ещё не говорит о том что нужно сразу же бежать и заливать новую жидкость в бачок, в этом случае нужно просто дождаться пока двигатель остынет, тем самым вы даже увидите как жидкости станет чуть больше в расширительном бачке и только после этого в него нужно будет долить новой жидкости и дальше ехать!
Сливание:
1) В самом начале операции найдите такое место на котором ваш автомобиль будет стоять ровно, или же если такой возможности нет, то в таком случае поставьте автомобиль таким образом, чтобы передняя часть автомобиля была выше задней но не как не наоборот.

2) Затем скиньте клемму «-» с аккумуляторной батареи, а иначе если жидкость попадёт на оголённые провода то может произойти короткое замыкание, что в свою очередь вызовет неисправность проводов на которых попадёт жидкость. (О том как скинуть данную клемму, см. в статье: «Замена аккумулятора на всех ВАЗ», пункт 1)

3) Далее (Эта операция только для инжекторных машин) снимите модуль зажигания, чтобы он не мешал откручиванию сливной пробки блока цилиндров. (О том как снять модуль, см. в статье: «Замена модуля зажигания»)

Примечание!
Модуль нужно снимать только с кронштейном, потому что если вы снимите только один модуль то в таком случае уже кронштейн данного модуля перегородит дорогу к сливной пробке, поэтому снимаем всё вместе!

4) Следом чтобы охлаждающая жидкость из системы слилась чуть быстрее, открутите крышку которая закрывает расширительный бачок охлаждения.

5) После чего при помощи гаечного или же лучше всего накидного ключа, полностью отверните пробку которая находится на блоке цилиндров двигателя, вы до неё ещё добирались ранее когда снимали для доступа к ней модель зажигания с автомобиля, так вот более подробное местонахождение данной пробки смотрите на фото ниже, там человек указывает пальцем на данную пробку:

Примечание!
Перед тем как начать отворачивать данную пробку, обязательно подложите пустую ёмкость литров «на 10» под данную пробку, а после того как данная пробка будет откручена, слейте всю охлаждающую жидкость из блока цилиндров в эту ёмкость!

6) Затем когда вся жидкость из блока будет слита, рекомендуем вам какой ни будь не нужно тряпкой протереть двигатель автомобиля, а именно протереть те места куда попала при сливе жидкость.

7) Теперь не заворачивайте данную пробку и переходите к пробке которая располагается на радиаторе и точно так же полностью отверните её, а всю жидкость оставшуюся в радиаторе слейте в ёмкость.

Примечание!
Рядом со сливным отверстием радиатора находятся провода и сам генератор, если есть возможность попытайтесь данные вещи как ни будь защитить, к примеру накиньте на них резиновую тряпку чтобы жидкость на них не попадала, а иначе они могут запросто выйти из строя!

8) Следом все вывернутые пробки заверните обратно на свои места, потому что вся жидкость из системы слита, поэтому сейчас будем переходить к заливанию.

Заливание:
1) Сперва (Этот пункт касается только лишь инжектора, но примечание обязательно прочтите если у вас карбюратор), ослабьте хомут и скиньте шланг отвода жидкости с дроссельного узла его ещё называют дроссельной заслонкой, и после этого положите в какое ни будь удобное место этот шланг (Чтобы он не упал) и задерите ту часть которой он подсоединялся к дросселю, в самый вверх и оставьте так.

Примечание!
Если речь идёт об карбюраторном двигателе, то в таком случае проделайте точно такую же операцию но только с немного другим шлангом, а именно со шлангом подогрева карбюратора, он указан стрелкой ниже:

Читать еще:  Как поменять воздушный фильтр на шевроле круз

2) Затем аккуратно начните вливать до требуемого уровня охлаждающую жидкость и следите за тем потечёт ли данная жидкость из какого либо шланга, если потекла сразу же бросайте заливать жидкость (Ставьте канистру на пол) и одевайте шланг на своё место, а после того как оденете залейте жидкость до требуемого уровня и заверните пробку.

Примечание!
В том случае если вы всё льёте жидкость и льёте, а она не как не выходит из шланга, то в таком случае бросьте заливать и рукой ухватитесь за данный шланг и после чего аккуратно чуть опустите его, если жидкость полилась как указано ниже стрелкой на фото, то в таком случае одевайте данный шланг на своё место, закручивайте хомут который его крепит и продолжайте заливать жидкость в бачок до требуемого уровня!

3) И в завершение, если вы после замены (Не важно через какое время) заметите что двигатель очень сильно греется у вас, а печка и вовсе не обогревает (Идёт холодный воздух), то в таком случае произведите удаление воздушной пробки из системы. (Как удалить пробку на инжекторе, см. в статье: «Удаление воздушной пробки на ВАЗ»)

Примечание!
На карбюраторе пробка удаляется точно так же как и на инжекторе, поэтому ту статью на которую стоит ссылка тоже прочтите если у вас карбюратор, но только всегда помните что на карбюраторе идёт другой шланг то есть шланг подогрева, а на инжекторе другой шланг который подсоединяется ещё к дроссельному штуцеру, в общём внимательно прочтите и всё поймёте о чём идёт речь!

Важно!
1. Обязательно меняйте данную жидкость только лишь на холодном двигателе, а иначе при горячем двигателе она бывает нагревается до очень высоких температур порядка 95-110 градусов и может даже и выше (Температура охлаждающей жидкости показывается на панели приборов на специальном датчике, некоторые люди его ещё называют датчик температуры двигателя), поэтому его и нельзя заменять на горячем двигателе, потому что можно очень легко им ошпариться при сливе.

2. Ещё учитывайте обязательно тот факт, то что охлаждающая жидкость вещество очень ядовитое, поэтому если она попадёт вам на кожу или же на глаза, бегите сразу же к умывальнику и промывайте данное место а иначе данная жидкость нанесёт вред вашему организму.

Примечание!
Кстати не берите и не в коем случае не оставляйте открытую бутылку с данной жидкость у себя дома, потому что пары данной жидкости то же ядовиты и то же могут нанести вред вашему организму!

3. И в завершение отметим некоторые факторы, а именно производите замену данной жидкость только в перчатках (Можно и без них, но есть вероятность попадания капель данной жидкости на кожу), а так же не в коем случае не сливайте отработанную жидкость на землю, всё же берегите окружающей и в первую очередь берегите экологию нашей страны и ещё кой что, если вы решите долить данную жидкость в бачок к примеру она заканчивается там у вас, во-первых не когда её не с чем не мешайте (Имеется ввиду то что нужно именно заливать жидкость одной марки и выпущенной только лишь от одного производителя и это обязательно) и во-вторых после доливки ни в коем случае не заводите автомобиль с незакрытой крышкой расширительного бачка, так как при пуске она обязательно должна быть закрытой!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том как заменить охлаждающую жидкость в двигателе, смотрите в видео-ролике который расположен чуть ниже, да кстати там ещё даны очень грамотные советы поэтому смотрите по внимательнее данный ролик!

Выбираем охлаждающую жидкость для ВАЗ-2114: антифриз или тосол, что лучше?

Случается, что владельцы автомобилей уделяют недостаточно, либо не уделяют вовсе никакого внимания вопросу состоянию охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Мало того, встречаются случаи, когда автолюбители даже не знают, что, залито в неё. Подобное поведение крайне нежелательно, потому как именно от состояния системы охлаждения зависит стабильная работа мотора в целом.

На видео ниже обзор и сравнение общих свойств тосола и антифриза:

Свойства охлаждающих жидкостей

Однако перед автовладельцами часто встаёт вопрос, что заливать, тосол или антифриз! Ниже, мы подробно расскажем об этом, и разберёмся, что лучше. Подобная конкуренция и условное разделение охлаждающей жидкости на антифриз и тосол, есть только на территории России.

Ведь «ТОСОЛ» — это созданная на территории Советского Союза незамерзающая жидкость, и сейчас это слово является нарицательным.

Основной составляющей любого современного «ТОСОЛа» является этиленгликоль, и как правило окрашивают его в два цвета: синий – с температурой замерзания -40C , и красный – способный выдержать мороз до -65 градусов по Цельсию .

А понятие, антифриз – это общепринятое название жидкостей, способных работать при отрицательных температурах в двигателях внутреннего сгорания, а также в качестве противообледенительных жидкостей в авиации. В состав антифриза, как правило, входят: пропиленгликоль (не токсичного вещества – прим.), этиленгликоль, глицерин, а также различные присадки, защищающие от коррозии.

Правильный выбор много значит

Судя по различным опытам, которые проводят самые передовые и известные автомобильные издания, можно с уверенностью сказать, что более 20% всех поломок автомобиля напрямую зависит от качества залитой ОЖ, а около 40% поломок, косвенно влияют на это. Поэтому выбор подобных жидкостей процесс ответственный и важный, потому, что верный выбор ОЖ способен в будущем сохранить и деньги и время.

Сложный выбор между антифризом и тосолом

Для того, чтобы правильно выбрать охлаждающую жидкость, рекомендуется подробно изучить мануал от производителя, в котором чаще всего написано какой тип ОЖ предназначен для автомобиля. Подобные указания всегда закреплены успешными испытаниями этих составов, конкретно для каждого типа двигателя автомобиля. Кроме этого в рекомендациях может быть класс жидкостей, которые производят по следующим технологиям:

  • Традиционная – ОЖ созданная по этой технологии имеет в своём составе присадки из неорганических солей, таких как нитриты, нитраты, фосфаты и т.д.
  • Карбоксилатная — ОЖ созданная по такой технологии уже имеет присадки из органических солей, карбонатов, которые намного лучше взаимодействуют с внутренними частями двигателя.
  • Гибридная – эта технология создана для создания разновидности карбоксилатной технологии с добавлением неорганических кислот. Это сделано для уменьшения стоимости конечного продукта.

Как вы могли понять, тосол – это жидкость, создаваемая по традиционной технологии, а антифриз, по карбоксилатной, который имеет перед первым явные преимущества.

Плюсы и минусы антифриза

Как стало понятно, антифриз имеет ряд преимуществ, ниже мы подробнее опишем каждую из них. Антифриз имеет немало преимуществ перед тосолом, с которыми обязательно следует ознакомиться:

Теплоотдача

Охлаждающие жидкости, которые созданы по традиционной технологии (ТОСОЛ – прим.) способны создавать на поверхности металла в двигателе защитную плёнку, которая порой может достигать размеров в 0,5 мм. Несмотря на то, что это активно способствует защите металла от воздействия коррозии, теплоотдача может ухудшиться вплоть до 50%.

Если залита некачественная ОЖ, то накипь может повредить водяной насос и ухудшить работу системы охлаждения в целом.

Тосол в этом случае эксплуатируется как изолятор тепла и не даёт двигателю остывать должным образом в обычных условиях. А во время работы заставляет работать его, при куда более высокой температуре, что приводит к износу деталей, повышенному расходу топлива и снижением тяги мотора. В данном случае придётся сливать весь Тосол и заливать новый.

Антифриз в этом плане работает куда более продуктивно, так как защитный слой образуется только там где возможно появление коррозии, минуя остальную часть поверхности, не мешая стабильной теплоотдаче.

Срок эксплуатации

Срок службы антифриза, по сравнению с тосолом куда более длителен, потому как во время производства тосола, используются нитриты и силикаты, предназначенные для защиты от эрозии и коррозии, которые в случае нарушения своей композиции очень быстро теряют свои свойства. А произойти это может из-за несбалансированного расхода одной из составляющей.

Пробег автомобиля не может превышать 30-40 тысяч километров пробега без полной замены тосола.

А антифриз, созданный по своей технологии, позволяет расходовать присадки правильно, не используя их напрасно, что может увеличить пробег автомобиля по сравнению с аналогом в два раза.

Взаимодействие с металлами

В качестве конструкционного материала двигателя для ВАЗ-2114 используются различные металлы, в том числе и алюминий.

Однако подобный металл плохо сочетается с тосолом при воздействии на него температур, превышающих 105 градусов по Цельсию. Это связано с тем, что присадки входящие в его состав не способны защищать металл при таком нагреве. Что нельзя сказать об антифризе, потому как, карбоксилатная технология отлично справляется со своей задачей как при высокой, так и низкой температуре.

Эта таблица, показывающая превосходство антифриза над тосолом, тому полное подтверждение.

Доказано, что антифриз для помпы лучше тосола

Использование антифриза вместо тосола позволяет увеличить срок эксплуатации помпы почти в два раза. А связано это с возможностью антифриза уменьшать гидродинамическую кавитацию почти на 50%, ввиду своего химического состава.

Наглядный пример новой и старой помпы.

Кавитация – это процесс, возникающий во время движения охлаждающей жидкости в системе, когда из-за постоянного передвижения сначала возникают, а после и схлопываются небольшие пузырьки газа. И в тот момент когда они проходят сквозь лопасти помпы происходят гидродинамические микро-удары, негативно влияющие на него.

Читать еще:  Как долить масло в гидравлический домкрат

Разрушение лопастей водяного насоса из-за эффекта кавитации

И при такой продолжительной эксплуатации подобная причина может послужить разрушению частей лопасти. Не смотря на то, что полностью избавиться от такого процесса невозможно, использование антифриза существенно уменьшает шансы поломки помпы на ВАЗ-2114.

Так как при производстве тосола используются различные силикаты, они приводят к образованию в жидкости гелеобразных частиц, которые способны выпасть в осадок, засорить термостат, либо осесть в радиаторе. В этом случае потребуется, соответственно, замена термостата, или замена радиатора охлаждения. Данные поломки способны просто вывести из строя систему охлаждения в целом, ввиду нарушения порядка теплообмена.

Вид забитого радиатора изнутри.

При производстве антифриза подобной картины не наблюдается, образование лишних частей для возникновения засоров не производится.

Пластиковые элементы

В системе охлаждения ВАЗ-2114 кроме металлических элементов активно применяются изделия из пластика, резины, эластомера в виде патрубков, датчиков и т.д. И согласно проведённым опытам, использование антифриза при открытом контакте с ними никак не отражаются на работе в целом. Было установлено, что подобная ОЖ абсолютно нейтральна и никаким образом не окисляется и не изменяет своих свойств при контакте.

Высокие температуры

Несмотря на то, что большинство двигателей, в том числе и ВАЗ-2114 рассчитаны на повышенную нагрузку, большинство видов ОЖ созданной по традиционной технологии начинают терять свои свойства уже при 105 ºС. Тогда как антифризы способны активно защищать двигатель вплоть до достижения температуры в 135 ºС с давлением в 3 атмосферы.

Безусловно, что никто до таких параметров доводить мотор не будет, однако при выходе из строя вентилятора охлаждения, либо термостата с последующим закипанием мотора, использование антифриза будет оправдано. Можно ещё заменить термостат на модель от Гранты.

Влияние на экологию

Ввиду редкой периодичности замены антифриза, значительно уменьшается количество жидкости подлежащей утилизации. Кроме этого она имеет, куда меньшее количество вредных веществ и элементов, соответствующих наименьшему классу вредности для человека и окружающей среды, от этого так высок их экологический класс.

Мы описали все причины, по которым использование антифриза в двигателях ВАЗ-2114 будет намного эффективнее. Прочитав эту статью, вы должны сделать правильный выбор и при необходимости провести полную замену в системе охлаждения своего автомобиля. О том, как правильно провести эту работу, подробно написано в этой статье.

Особенность системы охлаждения двигателя ВАЗ-21114

Система охлаждения двигателя ВАЗ-21114 — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией.

Состоит из рубашки охлаждения двигателя, радиатора с электровентилятором, термостата, насоса, расширительного бачка и соединительных шлангов.

Насос обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости через рубашку охлаждения блока и головки блока цилиндров, после чего жидкость проходит через термостат в радиатор, где отдает тепло охлаждающему воздуху.

Движение жидкости через рубашку охлаждения и радиатор образует большой круг циркуляции, а движение жидкости по рубашке охлаждения двигателя, минуя радиатор, — малый круг циркуляции.

В систему охлаждения также включен радиатор отопителя и блок подогрева дроссельного узла. Жидкость через них циркулирует постоянно и не зависит от положения клапанов термостата.

Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапаном, расположенным в крышке расширительного бачка.

Выпускной клапан поддерживает повышенное давление в системе на горячем двигателе, за счет этого температура кипения жидкости становится выше, уменьшаются паровые потери.

Он начинает открываться при давлении не менее 1,1 бар.

Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 0,03-0,13 бар (на остывающем двигателе).

Тепловой режим работы двигателя поддерживается термостатом и электровентилятором радиатора.

Электровентилятор включается через реле по сигналу контроллера.

Для контроля температуры охлаждающей жидкости в головку блока цилиндров двигателя ввернут датчик, связанный с указателем температуры в комбинации приборов.

В выпускном патрубке, рядом с корпусом термостата, установлен датчик температуры охлаждающей жидкости, выдающий информацию для контроллера.

Насос охлаждающей жидкости – лопастной, центробежного типа, приводится от шкива коленчатого вала ремнем ГРМ.

Корпус насоса алюминиевый.

Валик вращается в двухрядном подшипнике.

Пластичная смазка в подшипнике заложена на весь срок службы.

Наружное кольцо подшипника стопорится винтом. На передний конец валика напрессован зубчатый шкив, на задний — крыльчатка.

К торцу крыльчатки прижато упорное кольцо из графитсодержащей композиции, за которым находится сальник.

В корпусе насоса имеется контрольное отверстие для определения течи жидкости при выходе насоса из строя.

Насос рекомендуется заменять в сборе.

Перераспределением потоков жидкости управляет термостат.

Термостат имеет твердый термочувствительный элемент и два клапана, которые перераспределяют потоки охлаждающей жидкости.

На холодном двигателе основной клапан термостата перекрывает поток жидкости от радиатора, и жидкость циркулирует только по малому кругу, минуя радиатор.

При температуре (85±2) °С клапаны термостата начинают перемещаться, пропуская поток жидкости в радиатор и перекрывая байпасный канал.

При температуре около (100±2) °С основной клапан полностью открывается, а байпасный закрывается.

Почти вся жидкость циркулирует по большому кругу через радиатор двигателя.

Охлаждающая жидкость заливается в систему через расширительный бачок.

Он изготовлен из полупрозрачного полиэтилена, что позволяет визуально контролировать уровень жидкости.

Для этого на стенке бачка нанесены метки «MAX» и «MIN».

В верхней части бачка имеется патрубок для соединения с пароотводящим шлангом радиатора, в нижней части — патрубок для соединения с наливным шлангом.

Радиатор состоит из двух вертикальных пластмассовых бачков (левый — с перегородкой) и двух горизонтальных рядов круглых алюминиевых трубок, проходящих сквозь охлаждающие пластины.

Трубки соединены с бачками через резиновую прокладку.

Жидкость подается через верхний патрубок, а отводится через нижний.

Рядом с впускным патрубком расположен тонкий патрубок пароотводящего шланга.

На радиаторе установлен кожух с электровентилятором.

В нижней части правого бачка находится сливная пробка.

Не рекомендуется использование воды в системе охлаждения: горячая вода вызывает интенсивную коррозию алюминиевых деталей.

Какой антифриз в ВАЗ 2112?

ВАЗ (Lada) 2112 1999 — 2008

Скажите, какую жидкость лучше залить? У меня была залита красная только не помню какая (антифриз).

  • Что лить в систему охлаждения ВАЗ 2112? – 2 ответа
  • Какой антифриз заливать в ВАЗ 2112? – 1 ответ
  • Доливаю воду в тосол в ВАЗ 2112 – 1 ответ
  • Может ли так перегреться ДВС? – 6 ответов
  • Греется на скорости ВАЗ 2110 – 4 ответа

Чем промыть систему охлаждения двигателя, можете почитать Здесь .

Воздушная пробка в системе охлаждения мотора не зависит от того, чем именно вы будете промывать. Напоследок после агрессивной среды, залейте в систему дистиллированной воды, нагреете, сольёте, закрутите пробки и… ваша система будет готова принять антифриз.
Зальёте в расширительный бачок до максимума, запустите мотор, нагреете до температуры открывания термостата, чтобы ОЖ пошла по большому кругу. Заглушите двигатель, потихоньку (чтобы не обжечься горячими парАми) откроете пробку расширительного бачка. Там конечно же уровень снизится.
Дольёте снова до максимального уровня, и можно кататься. Воздушные пробки должны вытолкнуться исправным двигателем. На следующий день для контроля проверите уровень ОЖ, если он снизился то ещё раз добавьте (возможно этого и не понадобиться делать, а возможно какая-то воздушная пробочка ещё выскочила ).

Если вы не знаете что именно залито в систему охлаждения двигателя вашего автомобиля, и не в курсе когда именно менялась ОЖ, тогда нужно менять антифриз ПОЛНОСТЬЮ.
А при полной замене, там уже не будет разницы какой именно вы его зальёте.
На вашем вазовском двигателе есть пробка для слива ОЖ на радиаторе снизу (барашек).
И на блоке цилиндров здесь


На инжекторном моторе, на блоке надо сначала снять МЗ (модуль зажигания).

И информация про красные антифризы (G12 и ему подобные), меняется через 250тыс.км или через 5 лет эксплуатации автомобиля.

Замена ОЖ с 16-ти клапанного ВАЗ

Заменять охлаждающую жидкость удобнее, когда автомобиль установлен на смотровой канаве или эстакаде. Для доступа к сливным отверстиям снизу необходимо снять средний грязезащитный щиток моторного отсека.
Подставляем широкую емкость объемом не менее 6 л под сливное отверстие, выполненное в нижней части правого бачка радиатора. Для снижения интенсивности слива жидкости в первоначальный момент крышку расширительного бачка следует плотно завернуть, потом можно будет ослабить затяжку.
Открутить пластмассовую пробку сливного отверстия бачка радиатора и слить охлаждающую жидкость в емкость

Подставляем широкую емкость объемом не менее 6 л под сливное отверстие, выполненное в нижней части правого бачка радиатора. Для снижения интенсивности слива жидкости в первоначальный момент крышку расширительного бачка следует плотно завернуть.

На автомобиле с 16-клапанным двигателем, укомплектованным коробкой передач с тросовым приводом, доступу к сливному отверстию в блоке цилиндров препятствует стартер. Кроме того, вытекающая жидкость неизбежно попадет внутрь стартера. Поэтому при замене антифриза необходимо будет снимать стартер, для этого ключом «на 13» отворачиваем гайку и отсоединяем наконечник силового провода. Затем этим же ключом отсоединяем три болта крепления самого стартера к двигателю. Теперь можно аккуратно снять стартер, стараясь не допустить попадания грязи внутрь двигателя. После слива антифриза, закрутить пробку и установку стартера произвести в обратном порядке.

Далее, залить антифриз до максимума. Запустить мотор, нагреть его до температуры открытия термостата, то есть чтобы ОЖ прошла по большому кругуи вытолкнула воздух находящийся в рубашке охлаждения двигателя. Заглушить мотор, открыть осторожно крышку расширительного бачка. Уровень должен снизиться за счёт того что вытолкнулись воздушные пробки. Долить антифриз до нормы (на бачке должны обозначены уровни минимум и максимум).

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector