Замена ремня грм на двигателе 5а-fe. как поменять ремень грм и масло в акпп

Замена ремня грм на двигателе 5а-fe. как поменять ремень грм и масло в акпп

Замена ремня ГРМ на двигатели Toyota серии A 5a-fe, 4a-fe, 7a-fe

  • 75351 Просмотр

Замена ремня ГРМ Тойота

Снятие и установка ремня привода ГРМ Тойота (двигатели серии А). 1 — высоковольтные провода, 2 — ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления, 3 — шкив насоса охлаждающей жидкости, 4 — защита жгута проводки, 5 — жгут проводки, 6 — бачок омывателя, 7 — правая опора двигателя, 8 — крышка маслозаливной горловины, 9 — шланги системы вентиляции картера, 10 — уплотнительная шайба, 11 — крышка головки блока цилиндров, 12 — прокладка, 13 — ремень привода ГРМ, 14 — крышка ремня привода ГРМ №3, 15 — пружина ролика-натяжителя, 16 — кронштейн компрессора кондиционера, 1.7 — компрессор кондиционера, 18 — правая часть защиты двигателя, 19 — ремень привода компрессора кондиционера, 20 — ремень привода генератора, 21 — шкив коленчатого вала, 22 — крышка ремня привода ГРМ №1, 23 — направляющая ремня привода ГРМ, 24 — крышка ремня привода ГРМ №2, 25 — датчик CPS.

1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Снимите правую часть защиты двигателя.

3. Ослабьте болт шкива насоса охлаждающей жидкости.

4. Снимите ремень привода генератора.

а) Отверните стяжной болт.

б) Отверните регулировочный болт и снимите ремень.

5. Снимите ремень привода компрессора кондиционера.

6. Снимите бачок омывателя.

7. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.

а) Отверните стяжной болт.

б) Отверните регулировочный болт и снимите ремень.

8. Снимите защиту жгута проводки и отсоедините жгут.

9. Отсоедините высоковольтные провода.

10. Отсоедините шланги системы вентиляции картера.

11. Снимите крышку головки блока цилиндров.

12. Снимите крышку ремня привода ГРМ №3.

13. (4A-FE, 7A-FE) Отсоедините провод датчика давления в камере сгорания.

14. Снимите компрессор кондиционера, отсоединив разъем электромагнитной муфты, шланг и отвернув 4 болта крепления.

15. Снимите кронштейн компрессора, отвернув 4 болта крепления.

16. Отверните 4 болта и снимите шкив насоса охлаждающей жидкости.

17. Снимите крышку ремня привода ГРМ №2.

18. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ конца такта сжатия.

а) Проверните шкив коленчатого вала и совместите канавку на шкиве с меткой «О» на защитной крышке №1 ремня привода ГРМ.

6) Убедитесь, что отверстие в шкиве привода распределительного вала совместилось с меткой на крышке его подшипника.

В противном случае проверните коленчатый вал на один оборот (360°).

19. Снимите шкив коленчатого вала,

а) Используя подходящее приспособление отверните фиксирующий болт шкива.

20. Снимите крышку ремня привода ГРМ №1.

21. Снимите направляющую ремня привода ГРМ.

23. Отсоедините правую опору двигателя, отвернув 3 болта и 3 гайки крепления.

24. Снимите ремень привода ГРМ.

В случае повторного использования ремня, нарисуйте стрелку направления движения ремня (в сторону вращения коленчатого вала двигателя) и сделайте метки на ремне и шкивах, как показано на рисунках.

а) Отпустите болт крепления ролика-натяжителя, переместите его до упора влево и затем временно зафиксируйте его в этом положении тем же болтом крепления.

б) Снимите ремень привода ГРМ

25. Снимите натяжной ролик и натяжную пружину, вывернув полностью болт крепления натяжного ролика.

26. При необходимости, снимите зубчатый шкив коленчатого вала. В случае затруднений используйте 2 отвертки. Примечание: для предотвращения повреждения элементов блока цилиндров подложите ветошь

не допускайте попадания воды или масла на зубчатые шкивы распределительного и коленчатого валов и держите их в чистоте.

1. Установите зубчатый шкив распределительного вала (если был снят).

а) Совместите установочный штифт на носке распределительного вала с канавкой зубчатого шкива и насадите шкив на распределительный вал.

б) Временно установите болт крепления шкива.

в) Удерживая распределительный вал за его шестигранную часть раз-водным ключом, затяните болт крепления шкива распределительного вала.

Момент затяжки. 59 Н м

2. Установите зубчатый шкив коленчатого вала (если был снят).

а) Совместите шпонку на коленчатом валу со шпоночной канавкой зубчатого шкива.

б) Насадите шкив на носок коленчатого вала до упора отбортовкой вовнутрь.

3. Временно установите ролик-натяжитель с пружиной.

а) Закрепите ролик болтом, не затягивая его.

б) Установите пружину.

в) Оттяните ролик влево до упора и затяните болт;

4. Установите ремень привода ГРМ.

а)Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМI в конце такта сжатия.

— Установив разводной ключ на шестигранный участок распределительного вала, поверните его и совместите метку на крышке подшипника распределительного вала с центром малого отверстия на шкиве распределительного вала.

— Используя болт крепления зубчатого шкива коленчатого вала, поверните коленчатый вал ‘и совместите синхронизирующие метки на зубчатом шкиве и на корпусе масляного насоса

б) Установите зубчатый ремень ГРМ.

Предупреждение: двигатель должен быть холодным.

Примечание: в случае повторного использования ремня совместите нанесенные ранее метки на шкивах и ремне и учитывайте направление вращения ремня.

Установите зубчатый ремень ГРМ, соблюдая метки и обеспечивая необходимое натяжение на участке между зубчатыми шкивами коленчатого и распределительного валов.

в) Проверьте правильность установки ремня (фазы газораспределения).

— Медленно отпустите болт крепления натяжного ролика.

— Медленно по часовой стрелке поверните коленчатый вал на 2 оборота от ВМТ до ВМТ, предварительно установив болт крепления зубчатого шкива.

— Убедитесь, что синхронизирующие метки на каждом шкиве совпадают с соответствующими метками на корпусе масляного насоса (для > шкива коленчатого вала) и на крышке подшипника распределительного вала, как показано на рисунке

— Затяните болт крепления ролика-натяжителя.

Момент затяжки. 38 Н-м

г) Установите направляющую зубчатого ремня отбортовкой наружу, как показано на рисунке

д) Установите защитную крышку №1.

Момент затяжки болтов. 8 Н-м

а) Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ в конце такта сжатия.

— Установив разводной ключ на шестигранный участок распределительного вала, поверните его и совместите метку на крышке подшипника распределительного вала с центром малого отверстия на шкиве распределительного вала.

— Временно установите ремень привода ГРМ.

— Установите направляющую ремня привода ГРМ лицевой стороной на-ружу.

— Установите крышку ремня привода ГРМ №1.

Момент затяжки. 8 Н-м

— Установите шкив коленчатого вала.

— Поверните шкив коленчатого вала, и совместите его риску с установочной меткой «О” на крышке №1 ремня привода ГРМ.

б) Установите зубчатый ремень ГРМ.

двигатель должен быть холодным.

в случае повторного использования ремня совместите нанесенные ранее метки на шкивах и ремне и учитывайте направление вращения ремня.

Установите зубчатый ремень ГРМ, соблюдая метки и обеспечивая необходимое натяжение на участке между зубчатыми шкивами коленчатого и распределительного валов,

в) Проверьте правильность установки ремня (фазы газораспределения).

— Медленно отпустите болт крепления натяжного ролика

Медленно по часовой стрелке поверните коленчатый вал на 2 оборота от ВМТ до ВМТ, предварительно установив болт крепления зубчатого шкива.

— Убедитесь, что синхронизирующие метки на каждом шкиве совпадают с соответствующими метками, как показано на рисунке.

— Затяните болт крепления ролика-натяжителя.

Момент затяжки. 38 Н м

5. Установите правую опору двигателя, завернув 3 болта и 3 гайки крепления.

6. Опустите двигатель подъемником.

7. Установите шкив коленчатого вала.

а) Совместите шпонку на коленчатом валу с пазом шкива и насадите шкив на вал.

б) Используя подходящее приспособление заверните и затяните крепежный болт шкива коленчатого вала.

Момент затяжки . 120 Н-м

8. Установите шкив насоса охлаждающей жидкости.

9. Установите кронштейн компрессора кондиционера, завернув 4 болта крепления.

момент затяжки. 48 Н-м

10. Установите компрессор кондиционера, завернув 4 болта крепления. Момент затяжки. 25 Н-м

11. (4A-FE, 7A-FE) Установите провод датчика давления в камере сгорания.

12. Установите крышку ремня привода ГРМ №3.

Момент затяжки. 8 Н-м

13. Установите крышку головки блока цилиндров.

а) Удалите старый герметик.

б) Нанесите слой свежего герметика в местах, показанных на рисунке.

в) Установите прокладку под крышку головки блока цилиндров.

г) Установите крышку головки блока, закрепив ее 4-мя гайками, установленными на уплотняющие шайбы.

Момент затяжки гаек. 6 Н-м

14. Подсоедините шланги системы вентиляции картера.

15. Подсоедините высоковольтные провода.

16. Подсоедините жгут проводки и установите защиту жгута проводов.

17. Установите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.

18. Установите ремень привода компрессора кондиционера.

19. Установите бачок омывателя,

20. Установите ремень привода генератора.

21. Затяните болты крепления шкива

насоса охлаждающей жидкости. Момент затяжки. 10 Н м

22. Установите правую часть защиты двигателя.

23. Подсоедините отрицательную клемму к аккумуляторной батарее.

Замена ремня ГРМ в двигателе Toyota 5A-F/FE/FHE 1.5 л.

Технические регламенты рекомендуют производиться замену ремня ГРМ после 100 тысяч километров пробега. Однако эта цифра корректируется особенностями эксплуатации вашего автомобиля. Городские пробки, суровые погодные условия сокращают срок службы детали. Ее замена проводится регулярно в автосервисе или самостоятельно опытным автовладельцем.

Как определить необходимость замены?

  • Стук при запуске двигателя;
  • Нестабильная, с перебоями работа двигателя;
  • Видимые повреждения при визуальном осмотре – трещины, механические повреждения, отслоения, следы масла. (Снимаем крышку кожуха и осматриваем ремень);
  • Рекомендации производителя;
  • Обратите внимание, если видите под капотом следы масла, черный дым из выхлопной трубы.

Разрыв ремня может привести к печальным последствиям – капитальному ремонту двигателя и необходимости устранять неисправности газораспределительной системы автомобиля. При неисправности этой детали машина не поедет. Эвакуация на тросе тоже затруднена, потому что практически не работают тормоза.

Замену детали можно произвести самому или доверить техническому сервису. Второй вариант менее экономичный и квалификация специалистов автосервиса вызывает вопросы. Необходимо выбирать либо авторизованный сервис, либо мастера, в квалификации которого вы не сомневаетесь. Основной причиной обращения в сервис за этой услугой является труднодоступность блока, поэтому и стоимость этой услуги значительная.

Если вы решили провести замену самостоятельно, вам понадобятся

  • Не просто навыки технического обслуживания автомобиля, но и готовность самостоятельно разобрать часть двигателя;
  • Инструменты (набор гаечных ключей, отвертки, домкрат);
  • Собственно, ремень ГРМ и ролик натяжителя;
  • Не менее 4-5 часов свободного времени.

Можно много спорить об использовании оригинальных деталей, но однозначно одно – качество деталей напрямую влияет на срок их службы, качественную работу двигателя и вашу безопасность. Рекомендуется использовать оригинальный ремень и ролик производителя KOYO. Они имеют хорошие отзывы среди профессионалов и автовладельцев.

Читать еще:  Замена масла в двигателе mazda 3 2.0

Подготовительный этап

  • Машину установить на стояночный тормоз.
  • Отсоединить минус клемму аккумулятора (на форумах можно встретить рекомендации о необязательности этого шага, но вопросы безопасности важны).
  • Установить машину на надежные подставки (если есть возможность – используйте яму или эстакаду).
  • Снять правое переднее колесо.
  • Снять защиту двигателя.
  • Снять расширительно-омывательный бочок.

Произвести работы по поддержки двигателя – используйте домкрат, на который установите длинную доску.

Этап, требующий серьезных трудозатрат – снятие болта шкива коленвала. Рекомендуют использовать специальный инструмент, для этого есть штатные отверстия. Реально выполнить эту задачу обычным слесарным инструментом. В выемку вставить выколотку тупым концом. Используем торцевой ключ на 17, пару удлиняющих переходников и ручку диной от 50 сантиметров. Располагаем монтировку между головкой, выколоткой и рычагом подвески. Определяемся с опорой для приложения силы – нельзя использовать привод! Линия ключа должна продолжать линию коленвала. Прокручиваем ручку ключа против часовой стрелки. Важно при установке ручки и, непосредственно перед началом приложения силы, проверить её: она должна быть как можно ближе к шкиву.

Необходимо создать линию ключ – коленвал. Ручка ключа двигается справа налево. Контролируем расположение инструментов. Сила требуется значительная. Немного облегчить эту задачу можно приобретя в автомагазине специальный съемник. Отчаянные автолюбители решают задачу, используя стартер. Эта операция осуществляется в паре. Один упирает головку ключа, второй поворачивает ключ зажигания и тут же назад. И так до тех пор, пока не получим желаемого результата. Предварительно отключить свечи зажигания. Для выполнения этой операции в одиночку рассчитать надо так, чтобы при повороте ключа рычаг сразу упирался. Действие обычно надо повторить 2-3 раза.

Демонтаж оборудования

Необходимо ослабить натяжной, осевой, стопорный болты. Снять ремень генератора. Если этого не сделать, возникнут сложности при снятии нижних кожухов ремня ГРМ. Чтобы снять приводной ремень ГУР ослабляем болт на направляющей и сдвигаем ГУР в сторону двигателя. Убрать ремень кондиционера.

Окрутить болты крепления подушки мотора на кузове. Удалить болты и снять крышку с клапана и защитные кожухи. С ними надо обращаться аккуратно, потому что они защищают ремень от загрязнения и соответственно продлевают срок эксплуатации детали. Если при демонтаже крышки повреждены – заменить их.

Важный момент – соблюдение меток на деталях. Чтобы совместить метки коленвала и распредвала возвращаем на место шкив коленвала. По часовой стрелке проворачиваем коленвал и совмещаем метки. Предварительно лучше выкрутить свечи – просто чтобы не пачкаться. Особое внимание этой операции уделить если вы не просто меняете ремень ГРМ, а в случае, если он порвался. В этом случае возможны повреждения, которые не устранить совмещением.

В рабочем состоянии метка на шкиве коленвала должна совпадать с меткой «О» на нижней крышке ГРМ, а метка на подшипнике распредвала была видна в отверстии шкива распредвала (проверить можно в техническом руководстве по эксплуатации автомобиля). После совмещения меток нельзя допускать прокручивания валов. Двигаясь против часовой стрелки, ослабляем болт ролика натяжителя. Внимательно и осторожно освобождаем ремень ГРМ со шлицов шестерен. Чтобы убрать деталь протаскиваем её под двигателем. Чтобы приподнять мотор надо снять несколько болтов крепления опоры.

Осмотрите деталь, при обнаружении повреждений только с одной стороны рекомендуется проверить состояние направляющих и шкивы. Рекомендуется заменить сальник коленвала. Шестерня достается свободно, очищаем и обезжириваем место посадки. Обрабатываем герметиком сальник и устанавливаем его.

Переходим к ролику. Открутив болт, снимаем ролик, удаляем из него пружину и ставим ее в новый ролик. Ролик возвращаем.

Монтаж нового оборудования

Приподнять мотор и протащить новый ремень, закрепить опору болтами. Чтобы установить его отводим ролик максимально в сторону и устанавливаем ремень. Сначала справа, а потом со стороны ролика. Обратите внимание – шестерни не должны при этом крутиться. При снятом ремне ГРМ нельзя проворачивать коленчатый и распредвалы. Специально роликом ремень натягивать не надо, это происходит за счет действия пружины. Натягивается между валами с правой стороны и роликом с левой стороны. Защитные кожухи детали закрепляем снизу вверх.

Проверяем установку детали

Через шкив коленвала провернуть двигатель по часовой стрелке и осмотреть метки. Если метки не совпали, снимаем ремень и устанавливаем снова. Совпадение меток говорит о том, что установка прошла верно. Закручиваем ролик. Его надо закрутить основательно, исключив возможность его разбалтывания.

Завершение работы

Возвращаем на места всё снятое оборудование в обратном порядке. Особое внимание уделяем болту коленвала. При необходимости – очистить от коррозии и обработать специальным герметиком для резьбы. Закручиваем его основательно. Можно в ближайшем сервисе попросить занятуть его пневмоинструментом. При установке крышки головки блока цилиндров замените старый герметик (удалите его следы) новым составом, если она старая и очень жестка ее лучше заменить. Просто проверить натяжение ремня генератора – он не должен проворачиваться более чем на 90 градусов.

И раз уже разобрали половину мотора, используйте это – очистите доступные теперь детали от грязи и копоти. Осмотрите доступные сейчас узлы и детали, проверь на исправность, и определите необходимость ремонта.

После проведенной работы отметьте у себя показатели одометра, чтобы не пропустить следующий срок замены столь важной детали вашего автомобиля. Заведите автомобиль. После проведенных манипуляций двигатель должен работать ровно, без скачков и вибраций.

Замена ремня ГРМ и жидкости в АКПП — Энциклопедия японских машин

Затраченное время на всё — приблизительно 6 часов.

В мастерской за такую операцию, именно на таком двигателе возьмут от 1000р.

Наличие эстакады или смотровой ямы обязательно.

Для начала нужно купить необходимые детати: ремень (около 500р), натяжной ролик (порядка 420р), фильтр масляный для двигателя (примерно 180р).

Качество исполнения ролика, просто идеальное, и почему наши не могут делать так-же 🙁

Снимаем правое колесо, правый грязезащитный кожух мотора.

И приступаем к самой ответственной процедуре : откручивание болта шкива коленвала. Как видно на фотографии, в шкиве имеются отверстия для спец. инструмента, мы конечно же обойдемся без него. Вставим в одно из отверстий (тупым концом конечно же), обычную выколотку из стандартного советского набора ключей. Нужно хорошую головку на 17 , 2 удлиннителя и ручку длинной не менее 0.5 метра (торцевой инструмент). Монтировку нужно взять жесткую, чтобы не гнулась. Затем монтировку прилаживаем между выколоткой, головкой и рычгом подвески, так чтобы она не выскочила при откручивании. Здесь важно найти хорошую точку опоры для монтировки (упираться монтировкой в привод нельзя). Дополнительный человек при этой операции может даже мешать, поскольку для откручивания понадобится достаточно большой момент, и удержать руками монторовку ему не удастся. Очень важно при установке монтировки и непосредствено перед началом приложения силы проконтролировать положение монтировки: она должна быть как можно ближе к шкиву. И естественно ось всего ключа совпадать с осью коленвала.

Ручку ключа крутим против часовой стрелки !

Нужно иметь достаточно много сил, чтобы даже ключем с 0.5 метровой ручкой открутить этот болт, причем нужно постоянно, во время приложения усилия, контролировать соосность ключа и коленвала, положение монтировки.

На этом самая тяжелая фаза работы закончилась.

Теперь снимаем ремни генератора:

для чего особляем «осевой» болт

для чего приоткрутить стопорный

и слабить натяжной болты

снимаем ремень ГУРа: ослабляем осевой болт

(вид снизу, колёсная арка)

ослабляем регулировочный болт

Теперь все ремни сняты, можно снимать ремень ГРМ, для чего снимаем клапанную крышку, и грязезащитные крышки ремня ГРМ.

ПРИоткручиваем болт ролика натяжителя (также против часовой стрелки). После того, как убедились, что натяжение ремня ослабло, нужно осторожно и аккуратно снять ремень со шлицов шестерен). Ни в коем случае не крутить и не дергать ремень !

После снятия ремня, можно снимать ролик-натяжитель, для чего открутить болт и снять пружинку-натяжитель.

На этом этапе устанавливам новый натяжной ролик.

Теперь, когда ремень снят с шестерен, его нужно протащить под опорой двигателя,

для этого нужно приподнять двигатель хотя бы на 2 см, предварительно открутив 3 болта крепления опоры

Посмотрев на старый ремень, понимаем, что замена произведена все-таки для собственного успокоения: с предыдыщей замены ремня, машина пробежала 65 тыс., а на ремне не видно даже намеков на признаки старения.

Обязательно сравнить ремни (старый и новый) на совпадение серийных номеров, после чего можно приступать к сборке.

Протаскиваем новый ремень под опорой двигателя и сразу же прикручаваем её на свое место, опускаем двигатель.

Установка ремня ГРМ : аккуратно, не крутя шестерни устанавливаем ремень так, чтобы справа (где нет натяжного ролика) от был натянут, затем натягиваем левую сторону роликом, и затягиваем стопорный болт ролика.

(вид снизу, через колёсную арку)

Грязезащитные кожухи ремня ГРМ устанавливаются снизу вверх.

Ремни кондиционера, генератора и гура устанавливать в порядке противоположном съему.

Когда все поставили, можно поменять масло с фильтром, завести и удостовериться, что двигатель работает нормально, и индикатор Check Engine не загорается.

Полная замена жидкости в АКПП.

Специнструменты: ручной масляный насос, шприц на 100-150 мл.

Наличие эстакады или смотровой ямы обязательно.

ручной масляный носос

1. Запасаемся необходимым количеством жидкости (Dextron III 6.5л по 200р за литр). Лучше, если всегда можно быстро взять необходимое кол-во литров на непредвиденные обстоятельства, например, если придется менять совсем старую жидкость.

2. Сливаем, вывернув болт-пробку из картера АКПП, старую жидкость, попутно проверяя её консистенцию, количество стружки фрикционов, шестерен и пр. (выйдет около 3-х литров), т.е. делаем визуальную диагностику механизмов на предмет возможного ремонта.

3. Шприцем с загнутой крубочкой удаляем из картера остатки масла. Заворачиваем болт-пробку к картер.

4. Для закачки масла нужен ручной масляный насос, трубка подходящая по наружному диаметру (эту трубку нужно будет вставлять поглубже в трубку щупа АКПП).

5. Прокачиваем масляный насос старой жидкотью, затем сделать несколько качков свежей жидкостью.

Читать еще:  Характеристика, установка и регулировка гидроусилителя руля гур на уаз буханка

6. Закачиваем жидкость в АКПП (столько, сколько выкачали) через трубку щупа.

7. Снимаем левый грязезащитный фартук двигателя, находим 2 шланги идущие от АКПП к нижней части радиатора, разъединяем ту трубку, с которой удобнее всего будет работать (может вытечь небольшое кол-во жидкости).

8. Заводим двигатель (селектор АКПП в положении Р) и, наблюдая за цветом (на просвет) выходящей под небольшим давлением жидкости, ждем её просветления или появления воздуха. (Если пошел воздух, то заглушить двигатель и добавить масла и повторить п.8. заново).

(выйдет около 3.5 литра)

  1. После того как жидкость пошла светлая, немного (секунд 10) подождать и глушить двигатель.
  2. Восстановить соединение разорванное в п.7.
  3. Закачать свежую жидкость — около 3х литров.
  4. Подождать минут 5, чтобы жидкость успела сбежать со стенок трубки для щупа, выставить уровень Макс по шкале Cold.
  5. Завести мотор (селектор АКПП в положении Р) и проверить уровень жидкости, выставить уровень (доливая) на Макс шкалы Cold, (повторять начиная с п.12.)
  6. Завести мотор и погонять коробку в разных режимах (стоя на месте) P-R-N-D раза по 4 с задержкой на каждом положении в 3 сек. (повторять п.13-14, довести уровень до макс в положении Cold)
  7. Поездить по городу для разогрева жидкости до рабочей температуры и проконтролировать уроверь жидкости по щупу, при необходимости долить шприцем.

В течение всей последующей недели постоянно контролиравать, как уровень моторного масла (на неработающем двигателе, подождав минут 5 после остановки), так и уровень жидкости АКПП (утром по шкале Cold; после продолжительных поездок, вечером по шкале Hot; на работающем двигателе непосредственно перед/после движения; cелектор АКПП в положении Р), по мере необходимости, доливать малыми порциями.

Внимание : если после замены масла появилось запаздывание при включении (более паспортных 1.2 сек), резкие рывки при трогании, движении, или еще что, то 99% что на такой жидкости ездить нельзя !

Демин Сергей aka Shark

  • Перепечатка разрешается только с разрешения автора и при условии размещения ссылки на источник

Как заменить ремень ГРМ своими руками

Статья о замене ремня ГРМ своими руками — когда необходима замена, выбор изделия, инструменты, ход работы. В конце статьи — видео о ремне ГРМ.

Содержание статьи:

  • Когда требуется замена ремня ГРМ
  • Правильный выбор ремня
  • Что нужно для замены ремня ГРМ
  • Порядок работы
  • Видео про ремень ГРМ

Зубчатый ремень газораспределительного механизма (ГРМ) предназначен для одновременного вращения коленвала и распредвала, что обеспечивает синхронность работы клапанов с поршнями двигателя. Кроме этого, этот важнейший элемент двигателя выполняет и другие важные функции — приводит в действие водяную помпу охлаждающего контура и масляный насос.

Современный ремень для ГРМ является высокотехнологичным изделием и изготавливается из высококачественной армированной резины на основе искусственного каучука (полихлоропрен, неопрен) со специальными добавками. Дополнительно качественный ремень усилен кордом с прочными внутренними нитями.

Когда требуется замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ строго регламентируется и описывается в «Инструкции по ремонту и эксплуатации» для конкретной марки и модификации автомобиля. На практике в зависимости от марки машины и режима эксплуатации ГРМный ремень может надежно выполнять свои функции 50 – 100 тысяч км пробега, после чего он нуждается в замене (желательно, вместе с одним или несколькими роликами, в зависимости от модификации двигателя).

Иногда одновременно с заменой ремня может потребоваться и замена помпы охлаждения.

Однако некоторые производители устанавливают для ремня ГРМ явно неадекватный срок эксплуатации. Например, на некоторых российских «Ладах», эксплуатирующихся в достаточно непростых российских условиях, менять ремень рекомендуется после 180 тысяч км пробега, что выглядит довольно странно. В то же время на автомобилях марки «Рено» ремни даже самого высокого качества от лучших мировых производителей рассчитаны на 60 000 км пробега по России, и на 120 000 км пробега по Европе.

Замена ремня ГРМ должна проводиться не только согласно регламенту ТО, рекомендациям производителя или когда он порвется, но и при появлении признаков неисправности или в следующих случаях:

  • Большой возраст ремня ГРМ (более 5 лет, даже если он не эксплуатировался).
  • Трещины, протертости и «распушение».
  • Разрушение зубьев ремня.
  • Разгерметизация и протекания в корпусе ГРМ (масло с охлаждающей жидкостью разрушают резиновую основу ремня).
  • При изношенном ремне двигатель может запускаться и работать неуверенно.
  • Износ ремня может стать причиной сбоя зажигания, после чего двигатель начинает как бы детонировать и шумно работать, а из выхлопной трубы начинает выходить черный дым.

Важно! Несвоевременная замена ремня ГРМ может привести к деформации клапанов, поломке распредвала, загибу шатунов и поршневых юбок.

Правильный выбор ремня ГРМ

Выбор ремня ГРМ, который является важнейшим элементом двигателя – дело важное и ответственное. Неправильный подбор ремня по техническим параметрам или экономия на качестве может привести к серьезным проблемам и затратам на дорогостоящий ремонт.

При разрыве ремня или критическом стирании его зубьев есть большая вероятность, что поршни ударят по клапанам и погнут их. Поэтому при выборе нового ремня для ГРМ важно придерживаться следующих рекомендаций:

    Не экономить и не покупать самые дешевые ремни (можно выбрать среднюю цену). Особенно не следует экономить, если автомобиль эксплуатируется в экстремально жестком режиме. Качественный надежный ремень многократно себя окупит.

Лучшим вариантом является покупка оригинала, который был установлен производителем двигателя. Для большей надежности при выборе, чтобы не допустить ошибки по размеру и форме зубьев, лучше снять старый ремень и показать его в магазине продавцу, чтобы он подобрал такой же. Особое внимание следует обращать на ширину, длину и форму зубцов ремня. При отсутствии возможности купить оригинал подбирайте аналог, наиболее близкий по качеству и параметрам к оригиналу.

На ощупь ремень должен быть гладким и без шероховатостей, а также не должен иметь мелких выбоин и пор. Зубцы ремня должны быть без наплывов, допустимо только наличие мелких заусенцев.

Важным свойством ремня ГРМ является его эластичность. Чем он эластичнее, тем дольше будет срок его службы. При покупке можно сравнить эластичность нескольких разных ремней и определить, какой из них самый «дубовый» (жесткий).

Если есть возможность, сравните номер каталога или артикула старого ремня с номерами на новом изделии. Они должны находиться на тыльной (гладкой) стороне ремня.

На рынке автомобильных запчастей продается большое количество подделок. Чтобы обезопасить себя от покупки некачественной детали, лучше покупать ремень в торговых точках, принадлежащих официальным дилерам. Также рекомендуется приобретать полноценный комплект: ремень с роликами в одной запечатанной упаковке, с инструкцией. Наиболее часто подделывают продукцию таких производителей как «Bosch» и «Gates». Для проверки можно сравнить номера (на тыльной стороне) нескольких одинаковых изделий — номера должны отличаться. Если на всех изделиях номера будут одинаковы, значит, вы имеете дело с подделкой.

  • Сегодня распространены покупки в Интернете, однако сделать правильный выбор ремня ГРМ через Сеть очень затруднительно.
  • Что нужно для замены ремня ГРМ

    Перед началом работ по замене ремня ГРМ следует подготовиться и приготовить следующие инструменты:

    • Колесный ключ (баллонник).
    • Рожковые, торцевые и накидные ключи. Размеры в зависимости от марки автомобиля и модификации двигателя.
    • Может потребоваться шестигранник на 5.
    • Ключ, специально предназначенный для ролика натяжения.
    • Домкрат.
    • Фонарик.

    Дополнительно следует учесть рекомендацию автопроизводителей — заменяя ремень ГРМ, также менять и ролики, а по возможности, и водяную помпу. Хотя если помпа отлично вращается и имеет минимальный люфт, то новую можно не покупать, а оставить старую.

    Также в некоторых модификациях двигателя может стоять 2 ремня, которые рекомендуется менять оба сразу. Поэтому при подготовке к замене ремня ГРМ нужно быть в курсе, сколько ремней покупать.

    Нужно также подготовить саму машину:

    • Поставить автомобиль на ровную площадку.
    • Вытянуть (поднять) ручной тормоз.
    • Подложить под колеса страховочные упоры.

    Порядок работ при замене ремня ГРМ

    Перед началом работ следует учесть, что на 16-клапанных двигателях установлено 2 распределительных вала с отдельным зубчатым шкивом (шестерней) для каждого. Ремень для 16-клапанника всегда длиннее, чем у 8-клапанника, так как помимо шестеренки водного насоса и натяжителя, ремень дополнительно проходит через вспомогательный опорный (направляющий) ролик.

    Где расположены метки ГРМ, и какой вид они имеют – смотреть в «Руководстве по эксплуатации и ремонту» своего автомобиля.

      Поднять капот и отсоединить клемму аккумулятора «на минус» (ключ в замке зажигания должен быть «выключен»), чтобы напрасно не горели стоп-сигналы и «на всякий случай».

    Важно! Прежде чем снять клемму с аккумулятора и обесточить автомобиль, необходимо изучить «Руководство по эксплуатации и ремонту» машины. В некоторых автомобилях отсоединять клемму от аккумулятора нельзя (!), так как произойдет сброс адаптаций в электронной системе управления. В данном случае работать с не обесточенным автомобилем нужно более осторожно.

    Чтобы обеспечить свободный доступ к нужным механизмам, потребуется снять колесо, крышку мотора, защиту, ремень генератора. В зависимости от марки машины и модификации двигателя, для проведения работ может потребоваться снятие бачка жидкости гидроусилителя руля (ГУР) или адсорбера, или же кронштейна кондиционера, интеркулера с клеммами, воздухозаборника (или еще чего-нибудь).

    С помощью шестигранника отвернуть винты крепления защитного кожуха ремня и шестерен.

    Если есть датчик положения коленвала (ДПКВ) – отсоединить от него разъем с проводами.

    Открутить болт и снять ролик натяжки ремня ГРМ. Также снять опорный (направляющий) ролик, если он есть.

    Извлечь старый ремень ГРМ.

    Проверить положение метки на одной зубчатой шестерне распредвала (на 8-клапанном двигателе) или на двух зубчатых шестернях двух распредвалов (на 16-клапанном двигателе) по отношению к меткам на корпусе привода ГРМ. При несовпадении меток для их выставления в нужное положение (друг против друга) нужно провернуть ключом распредвал, за болт крепления зубчатой шестерни к распредвалу.

    Для проверки совмещения метки на зубчатой шестеренке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса открутить и вытащить зубчатый шкив коленвала со специальной шайбой. Если болт шкива не откручивается, то можно упереть ручку Г-образного ключа в тягу, надеть «минусовую» клемму аккумулятора (если она снята) и крутануть стартером. После откручивания болта клемму снять обратно.

    Читать еще:  Промывка двигателя при замене масла: нужно ли промывать и зачем, видео, как правильно и чем лучше промыть, как часто это надо делать

    Также можно воспользоваться пневматическим гайковертом или привлечь помощника, который включит самую высшую передачу и нажмет на тормоз, а вы будете откручивать болт. Если метка шестеренки выставлена неправильно, то закрутить болт крепления на место и прокрутить шестеренку за этот болт ключом, до правильного совмещения метки на шестеренке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса.

    Установить опорный (направляющий) ролик, если он есть.

    Новый ремень ГРМ сначала набросить на зубчатую шестеренку коленчатого вала, завести на опорный ролик, затем на зубчатую шестерню распредвала (или две шестерни, если два распредвала) и затем – на шестерню помпы. При этом нужно контролировать положение меток на одной или двух зубчатых шестернях распредвала. Если метки сбились, их сразу же нужно выставить, как надо.

    Установить натяжной ролик и прикрутить его слабо, без сильной затяжки болта до упора.

    Проверить ровность накладки ремня. Затем осуществить натяжку ремня при помощи специального ключа для натяжного ролика, поворачивая ролик против часовой стрелки (или по направлению стрелок на корпусе ролика). Далее, удерживая ролик специальным ключом в нужном положении, зафиксировать положение ролика затягиванием крепежного болта до упора, с небольшим усилием.

    Проверить натяжку ремня можно одной рукой, повернув ремень вдоль, пальцами. Хорошо натянутый ремень не должен поворачиваться более чем на 90 °.

  • На заключительном этапе установить обратно и закрепить все демонтированные элементы в обратном порядке.
  • После выполнения всех работ нужно завести двигатель и проверить работу на слух. Если ремень установлен и натянут правильно, то никаких нештатных звуков быть не должно. Если будет прослушиваться гул или свист ролика, значит, ремень немного перетянут. Небольшое ослабление ремня можно сделать с помощью все того же натяжного ролика, повернув его по часовой стрелке (или против стрелок на корпусе самого ролика).

    Если, после замены ремня ГРМ машина станет плохо тянуть, двигатель будет немного детонировать и неравномерно работать на холостых оборотах (а стрелка тахометра — прыгать), и будет черный выхлоп – значит, при замене ремня ГРМ были неправильно выставлены метки. Все придется повторить сначала.

    Заключение

    Выше был приведен, пожалуй, самый простой (классический) пример замены ремня ГРМ. Однако трудоемкость работ по замене ремня ГРМ может отличаться и быть различной степени сложности. Это зависит от марки и модификации машины, а также от модификации двигателя. Но, в целом, принцип везде одинаков.

    Прежде чем приступить к самостоятельной замене ремня ГРМ, настоятельно рекомендуется подробно изучить «Инструкцию по ремонту» к своей машине. И делать это нужне заблаговременно, а не перед самым началом работ — чтобы было время спокойно разобраться, где что находится, как выглядит, что и как потребуется снимать, и т. д.

    Видео про ремень ГРМ:

    Замена ремня ГРМ в двигателе Toyota 5A-F/FE/FHE 1.5 л.

    Технические регламенты рекомендуют производиться замену ремня ГРМ после 100 тысяч километров пробега. Однако эта цифра корректируется особенностями эксплуатации вашего автомобиля. Городские пробки, суровые погодные условия сокращают срок службы детали. Ее замена проводится регулярно в автосервисе или самостоятельно опытным автовладельцем.

    Как определить необходимость замены?

    • Стук при запуске двигателя;
    • Нестабильная, с перебоями работа двигателя;
    • Видимые повреждения при визуальном осмотре – трещины, механические повреждения, отслоения, следы масла. (Снимаем крышку кожуха и осматриваем ремень);
    • Рекомендации производителя;
    • Обратите внимание, если видите под капотом следы масла, черный дым из выхлопной трубы.

    Разрыв ремня может привести к печальным последствиям – капитальному ремонту двигателя и необходимости устранять неисправности газораспределительной системы автомобиля. При неисправности этой детали машина не поедет. Эвакуация на тросе тоже затруднена, потому что практически не работают тормоза.

    Замену детали можно произвести самому или доверить техническому сервису. Второй вариант менее экономичный и квалификация специалистов автосервиса вызывает вопросы. Необходимо выбирать либо авторизованный сервис, либо мастера, в квалификации которого вы не сомневаетесь. Основной причиной обращения в сервис за этой услугой является труднодоступность блока, поэтому и стоимость этой услуги значительная.

    Если вы решили провести замену самостоятельно, вам понадобятся

    • Не просто навыки технического обслуживания автомобиля, но и готовность самостоятельно разобрать часть двигателя;
    • Инструменты (набор гаечных ключей, отвертки, домкрат);
    • Собственно, ремень ГРМ и ролик натяжителя;
    • Не менее 4-5 часов свободного времени.

    Можно много спорить об использовании оригинальных деталей, но однозначно одно – качество деталей напрямую влияет на срок их службы, качественную работу двигателя и вашу безопасность. Рекомендуется использовать оригинальный ремень и ролик производителя KOYO. Они имеют хорошие отзывы среди профессионалов и автовладельцев.

    Подготовительный этап

    • Машину установить на стояночный тормоз.
    • Отсоединить минус клемму аккумулятора (на форумах можно встретить рекомендации о необязательности этого шага, но вопросы безопасности важны).
    • Установить машину на надежные подставки (если есть возможность – используйте яму или эстакаду).
    • Снять правое переднее колесо.
    • Снять защиту двигателя.
    • Снять расширительно-омывательный бочок.

    Произвести работы по поддержки двигателя – используйте домкрат, на который установите длинную доску.

    Этап, требующий серьезных трудозатрат – снятие болта шкива коленвала. Рекомендуют использовать специальный инструмент, для этого есть штатные отверстия. Реально выполнить эту задачу обычным слесарным инструментом. В выемку вставить выколотку тупым концом. Используем торцевой ключ на 17, пару удлиняющих переходников и ручку диной от 50 сантиметров. Располагаем монтировку между головкой, выколоткой и рычагом подвески. Определяемся с опорой для приложения силы – нельзя использовать привод! Линия ключа должна продолжать линию коленвала. Прокручиваем ручку ключа против часовой стрелки. Важно при установке ручки и, непосредственно перед началом приложения силы, проверить её: она должна быть как можно ближе к шкиву.

    Необходимо создать линию ключ – коленвал. Ручка ключа двигается справа налево. Контролируем расположение инструментов. Сила требуется значительная. Немного облегчить эту задачу можно приобретя в автомагазине специальный съемник. Отчаянные автолюбители решают задачу, используя стартер. Эта операция осуществляется в паре. Один упирает головку ключа, второй поворачивает ключ зажигания и тут же назад. И так до тех пор, пока не получим желаемого результата. Предварительно отключить свечи зажигания. Для выполнения этой операции в одиночку рассчитать надо так, чтобы при повороте ключа рычаг сразу упирался. Действие обычно надо повторить 2-3 раза.

    Демонтаж оборудования

    Необходимо ослабить натяжной, осевой, стопорный болты. Снять ремень генератора. Если этого не сделать, возникнут сложности при снятии нижних кожухов ремня ГРМ. Чтобы снять приводной ремень ГУР ослабляем болт на направляющей и сдвигаем ГУР в сторону двигателя. Убрать ремень кондиционера.

    Окрутить болты крепления подушки мотора на кузове. Удалить болты и снять крышку с клапана и защитные кожухи. С ними надо обращаться аккуратно, потому что они защищают ремень от загрязнения и соответственно продлевают срок эксплуатации детали. Если при демонтаже крышки повреждены – заменить их.

    Важный момент – соблюдение меток на деталях. Чтобы совместить метки коленвала и распредвала возвращаем на место шкив коленвала. По часовой стрелке проворачиваем коленвал и совмещаем метки. Предварительно лучше выкрутить свечи – просто чтобы не пачкаться. Особое внимание этой операции уделить если вы не просто меняете ремень ГРМ, а в случае, если он порвался. В этом случае возможны повреждения, которые не устранить совмещением.

    В рабочем состоянии метка на шкиве коленвала должна совпадать с меткой «О» на нижней крышке ГРМ, а метка на подшипнике распредвала была видна в отверстии шкива распредвала (проверить можно в техническом руководстве по эксплуатации автомобиля). После совмещения меток нельзя допускать прокручивания валов. Двигаясь против часовой стрелки, ослабляем болт ролика натяжителя. Внимательно и осторожно освобождаем ремень ГРМ со шлицов шестерен. Чтобы убрать деталь протаскиваем её под двигателем. Чтобы приподнять мотор надо снять несколько болтов крепления опоры.

    Осмотрите деталь, при обнаружении повреждений только с одной стороны рекомендуется проверить состояние направляющих и шкивы. Рекомендуется заменить сальник коленвала. Шестерня достается свободно, очищаем и обезжириваем место посадки. Обрабатываем герметиком сальник и устанавливаем его.

    Переходим к ролику. Открутив болт, снимаем ролик, удаляем из него пружину и ставим ее в новый ролик. Ролик возвращаем.

    Монтаж нового оборудования

    Приподнять мотор и протащить новый ремень, закрепить опору болтами. Чтобы установить его отводим ролик максимально в сторону и устанавливаем ремень. Сначала справа, а потом со стороны ролика. Обратите внимание – шестерни не должны при этом крутиться. При снятом ремне ГРМ нельзя проворачивать коленчатый и распредвалы. Специально роликом ремень натягивать не надо, это происходит за счет действия пружины. Натягивается между валами с правой стороны и роликом с левой стороны. Защитные кожухи детали закрепляем снизу вверх.

    Проверяем установку детали

    Через шкив коленвала провернуть двигатель по часовой стрелке и осмотреть метки. Если метки не совпали, снимаем ремень и устанавливаем снова. Совпадение меток говорит о том, что установка прошла верно. Закручиваем ролик. Его надо закрутить основательно, исключив возможность его разбалтывания.

    Завершение работы

    Возвращаем на места всё снятое оборудование в обратном порядке. Особое внимание уделяем болту коленвала. При необходимости – очистить от коррозии и обработать специальным герметиком для резьбы. Закручиваем его основательно. Можно в ближайшем сервисе попросить занятуть его пневмоинструментом. При установке крышки головки блока цилиндров замените старый герметик (удалите его следы) новым составом, если она старая и очень жестка ее лучше заменить. Просто проверить натяжение ремня генератора – он не должен проворачиваться более чем на 90 градусов.

    И раз уже разобрали половину мотора, используйте это – очистите доступные теперь детали от грязи и копоти. Осмотрите доступные сейчас узлы и детали, проверь на исправность, и определите необходимость ремонта.

    После проведенной работы отметьте у себя показатели одометра, чтобы не пропустить следующий срок замены столь важной детали вашего автомобиля. Заведите автомобиль. После проведенных манипуляций двигатель должен работать ровно, без скачков и вибраций.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector